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dejideji

Dejideji, un petit nouveau sur Ferrarista

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B3Cabrio
On 8/17/2021 at 4:16 PM, dejideji said:

 

Bonjour,

 

Un conseil : vérifie bien l'état des flotteurs et la perpendicularité de leurs petites pattes en contact avec les axes des pointeaux.

La patte de maintien de l'axe du flotteur de l'un de mes carbus était cassé (depuis longtemps à priori). Pour permettre un fonctionnement à peu près normal, la patte de maintien du flotteur avait été cambrée. Lorsque j'ai remplacé le couvercle de ce carbu, j'ai conservé le flotteur sans m'apercevoir que sa patte de fixation était un peu trop cambrée (ce n'était pas vraiment visible au premier regard). La hauteur du flotteur avait pourtant été réglée avec le petit calibre bricolé mais lors de la ''mise en essence'', le pointeau s'est avéré fuyard par moment avec pour conséquence un écoulement d'essence au niveau de l'axe de commande. La surface d'appui de cette petite patte était également marquée . Pas bon ! 😬. Redémontage et quelques instants de réflexion pour corriger cette anomalie.

 

C'est plus parlant avec une photo. La patte qui appuie sur la bille du pointeau doit être bien perpendiculaire avec l'axe de déplacement du pointeau

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J'ai rencontré de nombreux soucis avec les joints fibres. Douze joints fibres, douze fuites !!! et deux pointeaux fuyards (pour l'un de ces pointeau, l'explication se trouve juste au dessus). Au (re) démontage, les joints fibres se sont transformés en poussières.

J'ai corrigé cela depuis mais veille à bien vérifier l'étanchéité de l'ensemble des carbus sous pression d'essence avant de lancer le démarreur de la belle. De petites fuites d'essence ici et là, de la chaleur, une petite étincelle malvenue et , ... ! 

Si tes câbles HT sont âgés, change-les. La moindre fissure de leurs isolants et c'est une étincelle qui peut jaillir depuis cette fissure. Avec la batterie de carbus remplis d'essence à proximité, c'est 14 Juillet assuré.

 

Dejideji


Bonjour Dejideji ,

Je te remercie de tes conseils avisés et en particulier sur la perpendicularité entre la patte du flotteur et l'axe du pointeau. J'avais remarqué cela sur l'un des miens et je l'avais "retravaillé" avec une petite pince pour être au mieux perpendiculaire...
Mon bon sens me disait que l'effort ne pouvait être correct et donc hauteur aléatoire et risque éventuel de fuites.

Mon kit de réparation fournissait aussi des joints fibre pour les raccords de durite. J'ai préféré conserver les joints cuivre que de mettre ces joints fibre (type plomberie) qui sont bien trop fragiles.

J'avais aussi changé mon faisceau d'allumage, et j'ai acheté de la durite essence tressée inox pour remplacer toutes celles existantes. Effectivement, les risques d'incendie sont bien réels, donc autant les minimiser !
 

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B3Cabrio
On 8/17/2021 at 5:10 PM, dejideji said:

 

 

Voici quelques photos prises lors de la réfection de l'allumeur. Sur ma belle, il s'agit d'un allumeur unique (sortie 8 plots) pour allumage électronique. La ref est SM805A. A priori, seules les 308 GTB/S carbu des années 80 possèderaient un tel montage (peut-être quelques GT4 ??)

Mon allumeur était bien fatigué et la panne majeure était proche. Le petit roulement côté doigt était complètement sortie de son logement, les isolants des fils des capteurs partaient en poussières et l'un des plots de la tête d'allumeur était complètement dégradée. Malgré cela, le moteur tournait avec certes quelques ratés par moment.

L'opération n'est pas très complexe à réaliser mais il est nécessaire de fixer quelques points de repère pour éviter les déconvenues lors du lancement du démarreur. J'ai commencé à rédiger un petit mémo sur la remise en état de cet équipement. Ca vient, ça vient.

Tout d'abord, le remplacement des deux roulements par des neufs (de marque), puis l'échange des deux capteurs magnétiques. Rien de bien compliqué. En profiter pour remplacer la bague d'étanchéité présente sur la sortie d'AAC.

Puis ensuite, le réglage de l'entrefer (distance entre les parties saillantes de la noix du rotor et les capteurs. Plusieurs essais avec un oscilloscope m'ont permis de définir un intervalle acceptable permettant un démarrage du moteur. L'intervalle optimal est compris entre 2/10ème et 3/10ème de mm mais l'ensemble fonctionne jusqu'à 4/10ème de mm. Au delà, les boitiers d'allumage ne captent plus l'intégralité des infos émises par les capteurs (à la vitesse de rotation du démarreur).

....
L'ensemble a été remonté sur la belle depuis plusieurs semaines. Ca fonctionne  😃😃

 


Re-Bonjour Dejdieji,

Moi aussi j'ai le même allumeur sur ma 308 GT4 de 1979. J'ai aussi remplacé les roulements car celui côté extérieur était complètement explosé !!!

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Je me suis aussi posé ce genre de questions quant au réglage fin de la distance  entre les parties saillantes de la noix du rotor et les capteurs, préconisée à 0,3mm, mais surtout égale de chaque côté.
J'ai pour ma part utilisé une technique beaucoup plus simple et sans nulle doute très efficace. J'ai fait usiner au tour un petit centreur de 33,6mm de diamètre, centré sur le roulement extérieur.
Il n'y a plus qu'à mettre les aimants en contact et resserrer le vis. Aussi simple que ton gabarit pour niveau du flotteur 😉
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TripleBlack®
Le 17/08/2021 à 17:10, dejideji a dit :

 

Voici quelques photos prises lors de la réfection de l'allumeur. Sur ma belle, il s'agit d'un allumeur unique (sortie 8 plots) pour allumage électronique. La ref est SM805A. A priori, seules les 308 GTB/S carbu des années 80 possèderaient un tel montage (peut-être quelques GT4 ??)

 

 

non non, l'allumage électronique est apparu en février 1978 sur les B/S, jusqu'à la fin.

Idem sur la GT4 😉

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dejideji
Il y a 19 heures, TripleBlack® a dit :

 

non non, l'allumage électronique est apparu en février 1978 sur les B/S, jusqu'à la fin.

Idem sur la GT4 😉

 

Bonjour Jean Philippe,

j'ignorais ce détail. J'étais allé voir quelques carbus dont des US. De mémoire; elles étaient équipées d'un allumeur unique à contacts. Les bobines d'allumage n'étaient pas placées au même endroit. J'ai pensé que seules les dernières versions carbus en bénéficiaient.

 

 

Le 18/08/2021 à 18:08, B3Cabrio a dit :


Re-Bonjour Dejdieji,

Moi aussi j'ai le même allumeur sur ma 308 GT4 de 1979. J'ai aussi remplacé les roulements car celui côté extérieur était complètement explosé !!!

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Je me suis aussi posé ce genre de questions quant au réglage fin de la distance  entre les parties saillantes de la noix du rotor et les capteurs, préconisée à 0,3mm, mais surtout égale de chaque côté.
J'ai pour ma part utilisé une technique beaucoup plus simple et sans nulle doute très efficace. J'ai fait usiner au tour un petit centreur de 33,6mm de diamètre, centré sur le roulement extérieur.
Il n'y a plus qu'à mettre les aimants en contact et resserrer le vis. Aussi simple que ton gabarit pour niveau du flotteur 😉
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Bonjour B3cabrio,

C'est simple et efficace également 👍   mais il nécessaire de posséder un tour et je n'en ai pas ☹️. Pourtant, j'aimerais bien en avoir un dans ma cave. Compliqué, un tour pour usiner de l'acier est imposant, très lourd et ne fonctionne qu'en tri. 

 

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dejideji

Bonjour,

 

Un complément pour finaliser la remise en état de l'allumeur. Il s'agissait de vérifier et éventuellement de retoucher la position du point d'allumage initial; l'allumeur étant remonté sur la belle. Le doc technique de la GT4 indique une avance initiale de 6° au régime de 900tr/min.

Un repère avait été tracé sur le volant moteur de ma belle. Petite vérification à l'aide d'un pistolet stroboscopique munie d'un déphaseur et vérification de la courbe d'allumage en fonction des différents régimes moteur. Tout va bien !

 

une photo du haut du volant moteur et des repères de calage 

 

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Dejideji

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B3Cabrio
2 hours ago, dejideji said:

 

Bonjour B3cabrio,

C'est simple et efficace également 👍   mais il nécessaire de posséder un tour et je n'en ai pas ☹️. Pourtant, j'aimerais bien en avoir un dans ma cave. Compliqué, un tour pour usiner de l'acier est imposant, très lourd et ne fonctionne qu'en tri. 

 


Je n’ai pas non plus de tour malheureusement…

Déjà un petit tour en monophasé permet de faire pas mal de bricoles…

Je suis allé voir un petit usineur à côté de chez moi que je fais travailler de temps à autre. Il m’a pris 30€ pour ce petit centreur en Alu. 

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dejideji

Bonsoir,

 

La suite des opérations : le remplacement des courroies de distribution

L'opération n'est pas très compliquée à réaliser une fois la roue et la protection intérieure de l'aile ARD déposées. La courroie côté AR étant dans un sale état, j'ai préféré prendre toutes les précautions possibles en changeant l'intégralité des éléments (ressorts, galets et courroies).

 

Plutôt qu'un long discours ennuyeux, voici quelques photos prises lors de cette mission :

 

Pendant l'opération, la courroie côté AV ayant déjà été remplacée

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C'est bon, cette fois-ci tout est remonté, y compris la pompe à eau

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les nouveaux ressorts placés à côté des anciens. Difficile de juger l'état des anciens qui eux-mêmes présentaient déjà une dissymétrie. Tassement ou coefficient de raideur différent, (??). Le ressort neuf se trouve à gauche

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Les deux courroies qui à priori dateraient de l'année 2011. Si la première se trouve être dans un état critique 😬 , la seconde était quant à elle en bon état pour son âge. La présence de ''moisi'' sur la seconde m'avait fait craindre le pire. Pour conclure, les courroies de ces 308 me paraissent robustes 

L'un des galets présentait un jeu de fonctionnement important à tel point que je pouvais le ressentir rien qu'en le manipulant alors que la courroie était toujours en position sur l'auto. La graisse s'était sauvée probablement épouvantée. Par contre le second galet ne présentait ni jeu anormal ni épanchement de graisse .

 

Elles sont robustes ces courroies !

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Les porte-galets tendeurs, nettoyés et révisés 

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Une vue de la baie moteur une fois tout remonté. C'est mieux en réalité car le flash de mon téléphone n'est pas très performant

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A noter que la clim est démontée et le restera car j'y suis malheureusement allergique. La fixation droite du capot a été déposée afin de pouvoir insérer le support de filtre à air sur les carbus (le capot n'est donc pas tordu 🙂 !!

 

La voiture roule désormais. Je rencontre encore quelques soucis avec l'indicateur de pression d'huile. Lors de l'achat, l'ancien capteur indiquait une pression de 2 bars à chaud et en condition de roulage (''0'' au ralenti). J'avais remplacé le capteur par un neuf, capteur qui a fonctionné quelques dizaines de km avant de tomber en panne à son tour. Avant la panne, je pouvais lire 6 bars à froid (ralenti accéléré) pour descendre à 2,5 bars environ à chaud au régime de 900 trs/min (lu) et 5,5 bars max en mode roulage. Puis soudainement, cette aiguille n'a plus voulu dépasser les 3 bars !! humm !! 

Achat d'une nouvelle sonde, la deuxième donc, retour des 6 bars à froid au régime de ralenti accéléré, 5,5 bars max en roulage à chaud, tout allait bien puis lors d'une sortie, l'aiguille s'est mise à m'indiquer 8 bars à froid au ralenti accéléré pour m'indiquer une valeur inférieure à ''0'' au ralenti à chaud et 1,5 bar en mode roulage. Nouvel essai hier, la pression fluctue de 0 à 5,5 bars à chaud. Le voyant rouge ne s'allume jamais lorsque le moteur tourne, même si je le contrains à tourner à moins de 500 trs/min.

J'ai l'impression que la qualité de ces capteurs laisse à désirer.

 

Il me reste le tuyau d'eau qui transite dans le bas de caisse gauche à remplacer ainsi que la durite de dépression du servo-frein. Cette durite de dépression est vraiment en mauvais état.

 

 

La suite au prochain épisode

 

Dejideji

 

 

 

 

 

 

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33manu

Comme toi à la première révision j'ai refait les tendeurs, changé leurs ressorts etc... vu l'age de la graisse ce n'est pas inutile 😉

 

Tu peux contrôler ta pompe à huile, son clapet de décharge et les pignons primaires, cachés dans leur carter, qui entraînent les pignons des courroies, c'est le moment 😉

 

Pour tes courroies usées de façon différentes, il est possible qu'à la dernière révision, une seule ait été changée .... : la plus facile du banc arrière (qui ne demande pas la dépose du compresseur).

C'est du déjà vu ... !!!

 

@+

 

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TripleBlack®

Si je peux me permettre, on peut remettre la boite à air sans avoir à enlever le capot. Cela passe très juste mais en fait, il faut le re-fermer un peu. La rotation fait que la tôle se déporte vers l'arrière et permet de remettre les vis dans les trous de la boite.

Pour la pression d'huile, le capteur de pression et celui d'absence totale de pression ne sont pas les mêmes (ils sont opposé sur l'embase du porte filtre) donc il est normal que tu n'allumes pas le voyant, même si le capteur de pression ne marche pas bien.

 

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dejideji

Bonsoir,

 

@33manu, @TripleBlack® , je vous remercie pour vos précieux conseils.

Je crois deviner que ces sondes de pression d'huile achetées neuves devaient trainer sur une étagère depuis un bon moment. Les capteurs étaient bien neufs mais les membranes caoutchoutées doivent avoir mal vieillies.

Pour la fixation déposée du capot, je n'avais guère le choix. Le boitier de filtre à air passait difficilement (Merci TripleBlack pour cette astuce) et je devais régler les dépressions des carbus. Le dépressiomètre monté ne passait pas entre le capot et les carbus, côté conducteur.

 

Je n'ai pas entrepris d'action ces derniers jours. Je vais m'y remettre prochainement.

J'ai commandé les coussinets des triangles de suspensions et les amortisseurs. Les amortisseurs doivent être d'origine (??). Il ne fuient pas mais ils ne sont plus très efficaces. Les dérobades du train AV me le laissent penser.

J'avais souhaité faire reconditionner les amortisseurs actuels afin de ne pas retrouver avec des amortisseurs neufs dont la date de fabrication remonte à une dizaine d'années, puis j'ai réussi à en trouver des neufs fabriqués en 2020. Il n'y a plus qu'à ,...

 

Autre chantier, le freinage. Je le trouve peu efficace et guère en adéquation avec une telle auto. Ma 2cv freine mieux !

Après un petit examen des circuits, les durites souples sont toutes estampillées 04/1980, l'étrier AV gauche grippe très légèrement (la roue ne chauffe pas en condition de roulage cependant), l'étrier ARG se bloque lorsque le frein à main est serré (depuis la réfection du système de commande du frein à main, il est nécessaire de débloquer le petit levier de l'étrier manuellement), le bocal de liquide hydraulique comprend un circuit alimenté en liquide plutôt propre alors que l'autre circuit ''bénéficie'' d'un liquide bien noirâtre. Bref, il y a un peu de travail !

Bien que le maitre cylindre actuel semble ne pas fuir (les coupelles sont âgées d'une quarantaine d'années), je préfère le remplacer par un neuf . Idem pour les joints internes des étriers et les flexibles de freins

Je suis en possession du MC et des durites souples. Le reste est commandé et ne devrait pas trop tarder à arriver.

 

Petit chantier récent, le remplacement du revêtement en vinyl collé sur les montants intérieurs. Il y avait des petites traces de frottements ici et là.  

 

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C'est mieux depuis.

 

La suite au prochain épisode

Dejideji

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TripleBlack®

Une nette amélioration du freinage, si tu veux rester en 14", c'est de mettre des durites tressées, ça changent beaucoup. En plus de cela, j'utilisais des plaquettes Pagid Oranges, rien à voir avec les origines et cette référence ne couine pas contrairement aux jaunes.

L'étape d'après, c'est de passer aux gros freins mais ils ne passent plus dans les jantes donc à moins d'avoir l'option 16" d'origine, tu sors de la configuration stock de ton auto.

 

Bon courage.

Edited by TripleBlack®

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dejideji
Le 07/10/2021 à 17:06, TripleBlack® a dit :

Une nette amélioration du freinage, si tu veux rester en 14", c'est de mettre des durites tressées, ça changent beaucoup. En plus de cela, j'utilisais des plaquettes Pagid Oranges, rien à voir avec les origines et cette référence ne couine pas contrairement aux jaunes.

L'étape d'après, c'est de passer aux gros freins mais ils ne passent plus dans les jantes donc à moins d'avoir l'option 16" d'origine, tu sors de la configuration stock de ton auto.

 

Bon courage.

Merci Jean Philippe @TripleBlack® pour ces conseils.

Je préfère la conserver en état d'origine. Je pense qu'une fois le système de freinage remis à neuf, la belle devrait mieux freiner. Je vais en profiter également pour remplacer le liquide de frein traditionnel par du pur silicone (liquide violet). Je possède deux autos ''siliconées'' il y a une vingtaine d'années et je ne regrette vraiment pas cette modification. Bon, c'est 60 euros le litre !

Je me suis également aperçu que l'articulation présente au niveau du renvoi de commande de la pédale de frein vers le servo-frein paraissait sèche (absence de graisse). C'est un détail certes mais c'est un point à ne pas négliger. Je me rappelle avoir passer du temps à remettre en état le système de freinage de mon A310. Le toucher à la pédale fut transfiguré le jour où j'ai démonté cette pédale de frein pour simplement en graisser l'articulation.

 

Dernière modification : la pose d'un interrupteur à inertie. Il s'agit d'un ajout et d'une petite modification du schéma électrique de l'auto qui reste parfaitement réversible. L'idée étant de couper automatiquement l'alimentation de la pompe à essence lors d'un choc violent. D'origine, il n'y a aucun dispositif prévu. Ce fameux interrupteur, un relais + quelques fileries et c'est tout. J'espère seulement que cet interrupteur n'aura pas à entrer en action.

 

Je dois également remplacer la sonde de radiateur qui commande les ventilateurs. Je me suis aperçu qu'elle fonctionnait par intermittence et je ne souhaite pas détruire le moteur pour une pauvre sonde valant quelques dizaines d'euros tout au plus.

 

Dejideji

 

 

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lietnom

tu avances bien et j'ai plaisir à lire ces post car on peut toujours y prendre quelque chose avec les belles connaissances de nos spécialistes @33manuet @TripleBlack® que je remercie au passage de tous les bons conseils qu'ils m'ont donné.

J'ai aussi passé la mienne au silicone . C'est parfait. Tu m'en diras un peu plus quand tu avanceras sur les amortisseurs et ce qui va avec car c'est sans nul doute comme je le disais dans mon post le prochain travail à faire sur la mienne.

Bonne continuation

😃

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33manu
Il y a 7 heures, dejideji a dit :

Je préfère la conserver en état d'origine. Je pense qu'une fois le système de freinage remis à neuf, la belle devrait mieux freiner.

Je souscris totalement à la remarque de @TripleBlack® d'autant que tu peux garder l'aspect d'origine en mettant des duites tressées inox mais recouvertes d'une gaine noire : visuellement cela ne change donc rien mais en terme de freinage et de durée de vie c'est nettement mieux 😉

 

Citation

Je vais en profiter également pour remplacer le liquide de frein traditionnel par du pur silicone (liquide violet). Je possède deux autos ''siliconées'' il y a une vingtaine d'années et je ne regrette vraiment pas cette modification. Bon, c'est 60 euros le litre !

Pour moi c'est sans intérêt car une purge tous les 2 ans suffit mais chacun fait à sa façon 😉

 

Citation

Je me suis également aperçu que l'articulation présente au niveau du renvoi de commande de la pédale de frein vers le servo-frein paraissait sèche (absence de graisse). C'est un détail certes mais c'est un point à ne pas négliger. Je me rappelle avoir passer du temps à remettre en état le système de freinage de mon A310. Le toucher à la pédale fut transfiguré le jour où j'ai démonté cette pédale de frein pour simplement en graisser l'articulation.

Ça restera dur, c'est une Ferrari pour Hommes 🤣

 

Citation

Dernière modification : la pose d'un interrupteur à inertie. Il s'agit d'un ajout et d'une petite modification du schéma électrique de l'auto qui reste parfaitement réversible. L'idée étant de couper automatiquement l'alimentation de la pompe à essence lors d'un choc violent. D'origine, il n'y a aucun dispositif prévu. Ce fameux interrupteur, un relais + quelques fileries et c'est tout. J'espère seulement que cet interrupteur n'aura pas à entrer en action.

Je ne vois pas trop l'intérêt car sur une auto à carbus la pompe à essence ne donne que 0,3 bars et dans les carbus tu as des pointeaux mais si ça te rassure...

 

Je n'en dirais pas autant sur les voitures à injection électronique (3,5 bars) ou Kjetronic (5,5 bars).

 

Enfin, il y en avait par ex. d'origine sur les Alfetta GTV6 et c'était une telle source d'ennuis qu'on les virait 😉

 

Citation

Je dois également remplacer la sonde de radiateur qui commande les ventilateurs. Je me suis aperçu qu'elle fonctionnait par intermittence et je ne souhaite pas détruire le moteur pour une pauvre sonde valant quelques dizaines d'euros tout au plus.

Vu l'age de ces autos il faut changer toutes les sonde ET contrôler les relais + avoir un ou deux relais d'avance dans la boite à gants 😉

 

Il y a 3 heures, lietnom a dit :

tu avances bien et j'ai plaisir à lire ces post car on peut toujours y prendre quelque chose avec les belles connaissances de nos spécialistes @33manuet @TripleBlack® que je remercie au passage de tous les bons conseils qu'ils m'ont donné.

 

Avec plaisir, d'ailleurs aux beaux jours il faudra que le trinôme bleu/rouge/noir des Bordeaux se fasse tirer le portrait 😉

 

Citation

J'ai aussi passé la mienne au silicone . C'est parfait. Tu m'en diras un peu plus quand tu avanceras sur les amortisseurs et ce qui va avec car c'est sans nul doute comme je le disais dans mon post le prochain travail à faire sur la mienne.

Tu trouvera des éléments sur mon post car j'ai changé les 4 koni ainsi que les silentblocs des triangles/barres anti-roulis etc ...

 

@+

 

Edited by 33manu

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lietnom
il y a 7 minutes, 33manu a dit :

Je souscris totalement à la remarque de @TripleBlack® d'autant que tu peux garder l'aspect d'origine en mettant des duites tressées inox mais recouvertes d'une gaine noire : visuellement cela ne change donc rien mais en terme de freinage et de durée de vie c'est nettement mieux 😉

 

Pour moi c'est sans intérêt car une purge tous les 2 ans suffit mais chacun fait à sa façon 😉

 

Ça restera dur, c'est une Ferrari pour Hommes 🤣

 

Je ne vois pas trop l'intérêt car sur une auto à carbus la pompe à essence ne donne que 0,3 bars et dans les carbus tu as des pointeaux mais si ça te rassure...

 

Je n'en dirais pas autant sur les voitures à injection électronique (3,5 bars) ou Kjetronic (5,5 bars).

 

Enfin, il y en avait par ex. d'origine sur les Alfetta GTV6 et c'était une telle source d'ennuis qu'on les virait 😉

 

Vu l'age de ces autos il faut changer toutes les sonde ET contrôler les relais + avoir un ou deux relais d'avance dans la boite à gants 😉

 

 

Avec plaisir, d'ailleurs aux beaux jours il faudra que le trinôme bleu/rouge/noir des Bordeaux se fasse tirer le portrait 😉

 

Tu trouvera des éléments sur mon post car j'ai changé les 4 koni ainsi que les silentblocs des triangles/barres anti-roulis etc ...

 

@+

 

@33manu  merci à toi, je vais de ce pas aller voir. et ok pour le portrait . On trouvera bien une occas.

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B3Cabrio

Bonjour dejideji,

Merci pour le partage d'information sur le remplacement des courroies de distributions. Je vais devoir m'y atteler aussi car mes courroies datent de 2013 mais n'ont que 4500kms
Aussi je ne compte pas remplacer les galets, par contre je changerai par précaution les ressorts des tendeurs qui ont peut-être l'âge de voiture.
A cette occasion, je déposerai les couvre-culasse pour les repeindre et changerai les joints spi d'AAC. Bien entendu je contrôlerai et réglerai les jeux aux soupapes.
 

Sinon ton moteur est vraiment bien propre, ça fait plaisir à voir. 👍

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dejideji

Bonsoir,

 

Quelques nouvelles de l'avancée de mes travaux :

J'avoue ne pas avoir beaucoup œuvré sur ma belle ces trois dernières semaines. Pas le temps !

 

- la remise en état de la barre de poussée du moteur. Les silent-blocs étaient HS.

J'ai dû scier les bagues extérieurs des silent-blocs après avoir retiré chaque manchon central. J'avais tenté une extraction à l'aide d'une presse mais la barre montrait de fâcheuses tendances à vouloir s'éjecter. Pas bon !

 

Avant ou plutôt pendant

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Tout est remonté depuis.

 

- le train avant

J'ai acquis tous les éléments pour réaliser cette opération. Il me manquait seulement les silent-blocs des amortisseurs car j'avais pensé qu'ils étaient livrés montés avec chaque amortisseur. Et bah non 🙄 !

Malheureusement, mon garage reste bien frais en cette saison. J'attends donc le moment propice pour déposer l'ensemble et traiter l'échange des silent-blocs des triangles dans ma cave (chauffée).

Une photo des matériels avant le lancement des travaux

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Il reste le réglage des amortisseurs à réaliser. D'après la documentation Koni, la compression est réglable par rotation de la partie supérieur lorsque l'amortisseur se trouve en position hauteur mini. 

Auriez-vous un conseil à me prodiguer afin d'obtenir un bon fonctionnement du train avant pour route sèche. Trop souple, les amortisseurs vont ''pomper'' et trop dur, je risque de me retrouver avec un ''tape-cul''.

Je compte partir sur un réglage des amortisseurs en position médiane. Qu'en dîtes-vous ?

 

La suite au prochain épisode

Dejideji

 

 

 

 

 

Edited by dejideji

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33manu

J'ai réglé les miens au milieu de mémoire.

 

Pour leur silentbloc j'ai acheté l'outil de HillEngineering puis passage à la presse : attention c'est très fin et j'étais monté à 10 T !!!!

 

@
 

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dejideji
Le 25/11/2021 à 19:23, 33manu a dit :

J'ai réglé les miens au milieu de mémoire.

 

Pour leur silentbloc j'ai acheté l'outil de HillEngineering puis passage à la presse : attention c'est très fin et j'étais monté à 10 T !!!!

 

@
 

Bonsoir,

 

Merci @33manu pour l'info. J'ai monté les silent-blocs à la presse et tout s'est bien déroulé (3 à 4 tonnes max). Je n'ai pas encore monté les amortos car il fait un peu frais dans le garage. Ca va venir !!!!

 

Petite virée fin Novembre entre deux épisodes pluvieux et route sèche (croyez-moi, en idf, il faut bien viser !!). Mise en chauffe de la belle, puis roulage. Un agréable moment en perspective. MAIS, au bout d'une trentaine de km, le moteur de la belle s'est mis subitement à ratatouiller. Jusqu'à 3000 tr/min tout allait pour le mieux puis entre 3 et 4000 tr/min, les choses se gâtèrent. ''Ratatouillis'', pétarades, .. Humm, pas bon 😬😬 !!  Ca sentait l'allumage foireux ! Aussitôt constaté, demi tour et retour à la maison avec une limite de régime sans ''ratatouillis'' qui peu à peu est descendue sous les 3000 tr/min, puis sous les 2000 tr/min. Bon, j'ai réussi à rentrer, OUF !!

Le lendemain, démarrage du moteur pour déterminer la cause de ces problèmes. Tout fonctionna parfaitement pendant une quinzaine de minutes puis les anomalies refirent leurs apparitions lorsque le régime moteur dépassait les 4000 tr/min. Un contrôle rapide avec un analyseur d'allumage confirma mes craintes. Il y avait bien un souci avec l'allumage.

Donc, dépose des deux blocs bobines - boitier de commande. C'est super accessible, croyez-moi 😁 et j'imagine bien un échange sur le bord de la route en cas de panne 🤒

Vérification de chaque bloc à l'aide d'un générateur BF et d'un oscillo. Le premier se mit à débloquer quasi immédiatement et il me fallut attendre près d'une demi-heure de fonctionnement pour que le fonctionnement du second bloc s'accorde avec le premier bloc. Je soupçonne un acoquinement de ces deux blocs d'allumage 😉.

 

Petit banc test improvisé, un géné BF, une batterie 12V et une bougie d'essai

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Contrôle avec un analyseur d'allumage. Jusqu'à 140 Hz (ce qui correspond environ à 4000 tr/min pour un moteur 4 cylindres), tout va bien. Au dessus de cette fréquence , ca débloque totalement avec un temps de rechargement de la bobine qui tend vers zéro. 

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J'ai commandé deux bobines et deux modules électroniques. J'attends leurs livraisons. Le reste (allumeur, tête allumeur, capteurs et fils HT) est soit révisé soit neuf. Tout sera neuf ainsi. L'été dernier, j'avais pourtant contrôlé ces deux blocs et ils tenaient parfaitement jusqu'à 500 Hz. Bon !!!!

De toute manière, la présence de HT dégrade les isolants et une bobine âgée d'une quarantaine d'années doit raisonnablement être remplacée. J'ignore la conception du module d'allumage (années 80) mais je pense que le condo interne qui gère l'angle de came doit être bien fatigué. Les condos vieillissent mal en général.

Comme tout est moulé, une réparation est quasi impossible. J'espère que les deux modules d'allumage (neufs) commandés n'auront pas trainé trop longtemps sur une étagère, ...

 

J'ai commandé deux bobines Bosch 0221 122 334 et deux modules Hella 5DA 006 623 05. J'ai trouvé ces références dans les discussions d'un forum américain sur les Ferrari.

 

La suite prochainement

Dejideji   

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33manu

J'ai dans ma panoplie le même analyseur de GTC (et aussi l'autre version) et je te recommande bien plus simple : tu laisses tout en place dans l'auto, tu choisis "dwell" à l'affichage graphique et tu analyses la courbe ;)

 

@+

 

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