Après Tripleblack® : Doubleblack® Est D'équerre

[Sebino81 247]

Mon cher Paul, j'ai comme l'impression que mon petit topo peut être amélioré

 

J'ai piqué une image sur le net, c'est le diagramme (schématisé) de phase de l'eau, on y retrouve les trois états de l'eau : solide, liquide, vapeur, les frontières entre ces états sont en bleu, le tout en fontion de la température (T) et la pression (P)

On voit bien (flèche rouge) qu'à pression constante quand la température augmente, l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur : c'est l'ébulition dans la casserole pour faire cuire les pastas

 

Dans le cas de la cavitation (flèche verte) à température constante si la pression diminue, l'eau passe de l'état liquide à l'état de vapeur.

C'est comme ça, c'est physique

 

Or la turbine de la pompe à eau tourne en étant totalement immergée, comme une hélice de bateau. Il se passe sur l'aube de turbine la même chose que sur une aile d'avion : une différence de pression entre les deux côtés. Dans certaines conditions, la chute de pression autour des aubes est parfois suffisante pour que l'eau change d'état et passe à l'état de vapeur.

 

Photo d'illustration d'une hélice de bateau :

Et si on reprends le diagramme : on voit bien que si on augmente la pression (sens inverse la flèche verte), on s'éloigne de la zone vapeur. Mieux : on peut augmenter la température sans risquer de passer en phase vapeur, d'où l'intérêt d'augmenter la pression dans le circuit CQFD

 

Et pourquoi éviter la cavitation ? Et bien regardons une hélice de bateau qui cavité :

Sur des aubes de turbine :

Bref, ça les détruit

 

Merci Manu pour tes efforts au profit d'une vraie buche !

 

J'ai bien suivi tant que tu te limitais à vouloir faire cuire la pasta dans de l'eau bouillante. Mon passé Italien sans doute...

Au-delà, vu l'état des hélices et autres aubes que tu nous a montrées, je conclus que caviter, c'est pas bien même si je n'ai pas trop bien compris comment ça se passait.

Modifié le 31 juillet 2014 par Sebino81

[colin 1 126]

   des nious ? 

[33manu 4 055]

Patience, patience ...

@+

[33manu 4 055]

Les dernières nouvelles :

 

J'ai enfin reçu avant la pause estivale les durites de frein suite à une erreur du fournisseur (2 mois de retard...) donc l'occasion m'est donnée de réviser l'utilisation du cric pour lever la bella machina

 

Voici l'objet du délit, ce sont des Goodridge : durite interne en téflon PTFE, tressage inox puis gaine plastique noire de protection, tous les raccords en inox, certificat TüV :

 

 

On attaque on pulvérisant bien du WD40 partout car ça semble bien bloqué c't'affaire

 

 

Et bien après quelques heures, oui c'était bien bloqué, coté étrier j'ai dû me résoudre à couper une partie des petites durites rigides tellement les écrous étaient bloqués et en plus s'abîmaient sous l'effet des outils,

le pire a été la roue avant gauche ou même la durite côté auto devrait être refaite. La vis côté étrier n'est venue qu'à la pince étau

 

Résultat de ce massacre à la tronçonneuse :

 

 

On comprend pourquoi elles étaient bien bloquées : elles sont d'origine (auto fabriquée en décembre 1978 d'après l'usine) :

 

 

Les restes des durites rigides l'étrier avant gauche :

 

 

En tout cas ces durites ATE d'origine sont faites de façon classique : durite interne, tressage, protection caoutchouc, je n'ai pas idifié de déchirure mais bon, des durites de 36 ans ...

 

 

Et bien voilà, maintenant il va falloir sortir le cuivre et la machine à faire les collets rabatus :rolleyes: je vais en profiter pour refaire à neuf les durites rigides avant.

 

@+

Modifié le 24 août 2014 par 33manu

[killer84 1 250]

Bon courage à toi.

[33manu 4 055]

La suite des durites de frein, le sujet qui paraît simple mais sur lequel on passe du temps !

 

Voilà donc les éléments reçus pour refaire à neufs les durites rigides. D'origine c'est de l'acier en 3/16", donc j'ai commandé de l'acier (enfin inox/cuivre/nickel) pour que ça soit résistant mais sans risque de corrosion !

Avec l'acier c'est plus compliqué : plus dur à former, presse puissante indispensable etc etc .. mais bon ce n'est pas une 4L donc pas de cuivre en ce qui me concerne !

 

 

On commence par couper proprement la longueur dont on a besoin :

 

 

On ébavure les deux extrémités :

 

 

On passe à la presse hydraulique (2 T) spéciale avec les matrices qui vont bien (oublier donc les kit à 40 € sur hibé c'est juste bon pour le cuivre) :

 

 

Et voilà l'embout formé :

 

 

On insère les deux embouts filetés puis on fait l'autre côté :

 

 

On forme la durite selon les cotes de l'ancienne (bien respecter longueurs ET angles) :

 

 

On arrive à 4 durites en acier toutes neuves pour les 4 étriers de frein :

 

 

On n'oublie pas de mettre un bon coup de nettoyant frein pour virer les poussières/copeaux etc ... et c'est prêt !

 

On en profite pour refaire la durite qui va à la roue avant gauche :

 

 

Puis on monte en serrant bien pour écraser l'extrémité de l'embout qui va achever de prendre une forme conique qui va assurer l'étanchéité :

 

 

Reste une mise en pression à l'air pour détecter une fuite, puis remplissage de liquide de frein, purge et re-purge et c'est fini

 

L'air de rien, ne pas espérer faire tout ça en 1h, surtout si la rouille est dans les parages

 

@+

Modifié le 31 août 2014 par 33manu

[killer84 1 250]

Quel boulot!!

Tu étais plombier dans une autre vie?

[33manu 4 055]

Même pas :lol:

 

@+

[killer84 1 250]

Même pas :lol:

@+

Alors... : Modifié le 31 août 2014 par killer84

[colin 1 126]

  bonsoir manu,

dis moi stp

les écrous ont une decoupe autour ( au centre )

pourquoi ?

chez moi cet trait est reserver aux écrous de gaz dite dangereux et filetage a gauche.

Modifié le 31 août 2014 par colin

[33manu 4 055]

Effectivement c'est une "saignée de repérage" qui selon les normes signale un pas de vis à gauche (inversé) et pourtant c'est un pas à droite ?

 

@+

[colin 1 126]

  ouf !     je douter de ma mémoire après mon post  

[trooll 149]

Salut,

 

Sur ma voiture, j'ai modifié le tracé des durites rigides à l'arrière, car d'origine, elles passent juste devant un écrou de fixation des étriers, le rendant innaccessible. Maintenant, je peux démonter les étriers arrières sans avoir à virer ces durites au préalable.

 

C'est pareil chez toi?

 

Arnaud

[33manu 4 055]

Salut trool,

 

   En fait j'ai refait comme à l'origine, l'acier ne se forme pas comme le cuivre donc j'étais quand même limité par les rayons de courbures.

 

   Tu as une photo de ton montage ?

 

@+

[Raph308 25]

Ce topic est toujours aussi intéressant... N’hésite pas à continuer de nous faire partager toutes ces infos !!! MERCI

[kitcar 1 821]

ah ca me rappel des souvenirs la

[colin 1 126]

   

 

ah ca me rappel des souvenirs la

tu est sur que c'est correct cette phrase  ?

se souvenir de  ***

se rappeler de  ***

je dis ca sans autre penser , juste pour savoir

merci

[kitcar 1 821]

Des bons souvenirs colin le montage restauration d une auto

[colin 1 126]

  merci

[trooll 149]

Salut trool,

 

   En fait j'ai refait comme à l'origine, l'acier ne se forme pas comme le cuivre donc j'étais quand même limité par les rayons de courbures.

 

   Tu as une photo de ton montage ?

 

@+

La prochaine fois qu'elle sera sur le pont, je fais une photo.

 

Arnaud

[Yves 1 352]

   

 

tu est sur que c'est correct cette phrase  ?

se souvenir de  ***

se rappeler de  ***

je dis ca sans autre penser , juste pour savoir

merci

 

    Puisqu'on est dans l'orthographe:

Non la phrase n'était pas correcte, car il aurait fallu écrire "cela me rappelle des souvenirs"

 

En revanche il y a bien une différence entre :

- "se souvenir DE quelque chose" 

- "se rappeler quelque chose" (pas de préposition, même si on entend souvent la tournure incorrecte "se rappeler de" ).

 

Même différence qu'entre remind et remember en anglais je crois (mais là c'est toi qui pourra confirmer)

 

Voilà c'était la minute littéraire, mais c'était à ta demande, hein? 

[colin 1 126]

     like this very much 

[33manu 4 055]

Hello lesfondus de 308,

 

 

   Pas eu beaucoup de temps libre pour m'occuper de DoubleBlack, les freins sont remplis de DOT 4 neuf et purgés (deux fois), la sensation à la pédale est bien meilleure !

 

   J'ai passé 2H sur les histoires d'électricité et notamment ce voyant d'alternateur, qui, sans prévenir s'est mis à avoir un comportement bizarre : il s'allume quand j'enlève la clé du neiman mais s'éteint quand dès que le moteur tourne !!!

 

   Lecture approfondi des schémas, voltmètre etc ... j'en arrive à la conclusion qu'au moins une diode de l'aternateur est morte, laissant passer le courant et si c'est pas ça, il y a un courant de fuite à débusquer !

 

   Oui mais : batterie chargée j'ai 12.85 V (parfait), je la démarre, au bout de 2 min, au régime de ralenti j'ai 13.7 V environ, stables et l'alternateur donne environ 1.2 A à la pince ampéremètrique (parfait). J'accélère à 3500 trs/min, la tension ne monte pas, ça régule bien, ça charge, bref : pas de conclusion à ce stade ???

 

   Suite à mes investigations électriques : les 308itistes, quelle est la valeur de votre fusible n°15 (feux de plaque...), sur la doc c'est marqué 8A, sur l'autocollant du cache plastique 16 A ???

 

   Ah l'électricité Italienne :rolleyes:

 

@+

Modifié le 13 septembre 2014 par 33manu

[33manu 4 055]

Des niouzes avec la sortie d'aujourd'hui : en serrant les cosses de la batterie, le voyant alternateur s'éteint et fonctionne ensuite normalement au démarrage :blink:

 

Alors là ! Si une diode de l'aternateur était HS ça ne ferait pas ça, je vais vérifier la prochaine fois avec un oscillo pour voir si toutes les diodes fonctionnent.

 

Et puis à la première coupure : voyant allumé en permanence, bref, encore un peu d'électricité qui m'attends

 

@+

[33manu 4 055]

Petite vidéo prise lors de la sortie de la semaine dernière (voir la rubrique sorties&évenements) :

 

http://youtu.be/q6yNqKnUAGc

 

@+

Modifié le 19 septembre 2014 par 33manu