avis sur pompe à eau 308

[kitcar 1 810]

salut

ayant demonté ma pompe à eau sur ma 308 QV , je voudrais avoir une reponse précise à ma question

a quoi reconnait on une pompe à eau d'origine ( palle en bronze )??

les pompes à eau que nous vendent les magasins ont les palles en plastique en adaptable ou origine???

une pompe à eau avec les palles couleur bronze est forcement d'origine??

merci

[speedy 2 518]

Ca dépend, David; voilà ce que je sais, mais je ne fais pas forcément autorité sur le sujet: si quelqu'un connaît ça mieux que moi, surtout qu'il n'hésite pas à intervenir.

- les pompes à eau d'origine ont toutes, si je ne me trompe pas, la roue à aubes en bronze. Ceci dit, il y a plusieurs types de pompes à eau successifs, mais toutes ont la roue à aubes en bronze.

- effectivement, certaines pompes à eau de remplacement ont une roue à aubes en plastique/nylon; en général, il se dit qu'il vaut mieux les éviter.

Pas mal de propriétaires, notamment aux USA, font simplement reconditionner leur pompe à eau quand ils la démontent; il y a des ateliers qui font ça là-bas; tu leur envoies ta pompe, ils la nettoient, vérifient les roulements, etc, changent les joints, et te la renvoient "reconditionnée".

[Constance 4]

Tu peux aussi la reconditionner toi-même en achetant joints, roulements et clip de freinage.

[kitcar 1 810]

je dit ca car j'ai acheté ume pompe  eau chez eurospare avec palle en nylon alors que la mienne est en bronze

il y a plusieurs model chez superformance par exemple

une pompe à eau à 90 livres et une autre 280 livres c est les memes en photos??

on peu recupérer son helice en bronze apres c est pareil non??

[Constance 4]

Les rotor en nylon ne sont pas plus mauvaises que celles en métal, perso je n'aurais pas de problème à l'installer

[kitcar 1 810]

de plus que c est plus leger en nylon et cela engendre moins de force sur la pompe et la poulie ???

par contre si quelqu un peu se renseigner chez superformance car il y adeux tarifs sur les pompes à eau de 90 a 280 livres quelle est la différence

[Pascal328GTB 97]

de plus que c est plus leger en nylon et cela engendre moins de force sur la pompe et la poulie ???

par contre si quelqu un peu se renseigner chez superformance car il y adeux tarifs sur les pompes à eau de 90 a 280 livres quelle est la différence

Salut David

Il y en a une qui est Tout en aluminium comme celle d'origine et l autre c est une adaptable avec turbine en nylon

[kitcar 1 810]

salut pascal j ai reçu l adaptable avec roue en nylon et j'ai pris la plus chere je comprends pas la

peux tu m'éclairé sur ces refrences

merci

[ERIC340R 23]

interressant ce sujet

[jpv 8]

Salut,

pour ceux qui ont suivi ma présentation et la remise en service de ma 308, j'ai évoqué deux petits trous dans le vase d'expansion ( que j'ai bouché) dû à de la rouille. Bien qu'ayant roulé 400 km une fois les trous bouchés, j'ai eu un doute...........et si la rouille était allée dans le circuit via la pompe.

Histoire de ne pas avoir ce doute en permanence j'ai opté pour un démontage de la pompe à eau de façon préventive avec nettoyage de la garniture et éventuellement graissage des roulements.

Je me propose donc de faire une rapide liste des opérations à réaliser et, comme pour l'outil de blocage des arbres à cames que j'ai proposé de prêter à ceux qui voudraient se lancer, je propose aussi le prêt de l'outil (simple) que j'ai réalisé pour remonter la garniture correctement.

 

Donc il faut démonter dans l'ordre et au minimum:

Le filtre à air

le tuyau diamètre 20mm qui arrive sur le bas du bloc doseur-distributeur ( débrancher du bloc doseur-distributeur, puis dévisser du bloc doseur-distributeur le tube sur lequel était le tuyau diamètre 20 mm)

le gros tuyau d'eau qui sort au niveau de la pompe à eau

Le carter avant de protection de la distribution

le carter arrière de protection de la distribution

détendre l'alternateur

sortir la courroie d'alternateur

Sortir les 7 fixations de la pompe à eau ( 3 écrous et 4 vis)

Décoller la pompe à eau de son socle et la sortir.

 

Pour mettre la pompe à eau en pièces:

se prendre en étau sur l'écrou qui dépasse en bout de poulie

détordre la languette qui empêche l'écrou en bout de turbine de se dévisser

sortir l'écrou

sortir la turbine ( deux tournevis de part et d'autre, elle vient bien mais attention le grain mobile de la garniture est logé dans la turbine et il est cassant )

démonter l'écrou en bout de poulie

démonter la poulie et sa clavette

il faut maintenant sortir la partie statique de la garniture en tapant sur le bout de l'axe côté poulie après avoir remis l'écrou

soit l'ensemble de la partie statique de la garniture sort soit il reste un morceau en tôle emboutie dans le corps de pompe.

finir de sortir l'arbre en continuant à lui taper doucement dessus et après avoir dévissé l'écrou car celui-ci ne peut pas passer à travers les roulements

Sortir le roulement côté poulie en tapant depuis l'autre côté sur la bague intérieure du roulement que l'on veut sortir.

l'entretoise sort avec le roulement

sortir le circlips intérieur qui bloque axialement le roulement côté turbine

il y a éventuellement une rondelle de calage derrière le circlips (je dis éventuellement mais elle y est peut-être tous le temps, dans mon cas elle y était)

chasser le roulement en tapant sur sa bague intérieure vers le côté poulie.

 

Voilà, dans mon cas, un tas de rouille c'était accumulé aux abords des parties frottantes ( le grain fixe et le grain statique) et je suis bien content d'avoir démonté avant que tout ça me laisse en panne au bord de la route.

J'ai rajouté un poil de graisse dans les roulements ( il faut démonter en finesse un des deux joints à lèvre de chaque roulement et remonter ensuite après avoir introduit un peu de graisse= 1/4 du volume libre du roulement).

Ensuite on remonte:

Le roulement coté turbine

la rondelle et le circlips

l'entretoise

le roulement côté poulie

 

C'est à ce moment qu'il faut remonter la partie fixe de la garniture et que j'ai fait un petit outil pour l’emmancher correctement dans le corps de pompe ( photo) car l'étanchéité doit être parfaite entre le corps de pompe et la pièce en laiton emboutie de la garniture ( il n'y a pas de joint, c'est l'ajustement qui fait l'étanchéité )

Ensuite il suffit de faire le remontage dans l'ordre inverse du démontage.

 

Pour ceux qui voudraient changer carrément la garniture, j'en ai vu à 26 euros port compris chez Seatec modèle BMGF-06 5/8" ( et oui ils sont allés mettre une garniture en pouces !!).

 En espérant que ça puisse servir à quelqu'un.......

 

 

[nounou 460]

Le 29/06/2019 à 23:54, jpv a dit :

Salut,

pour ceux qui ont suivi ma présentation et la remise en service de ma 308, j'ai évoqué deux petits trous dans le vase d'expansion ( que j'ai bouché) dû à de la rouille. Bien qu'ayant roulé 400 km une fois les trous bouchés, j'ai eu un doute...........et si la rouille était allée dans le circuit via la pompe.

Histoire de ne pas avoir ce doute en permanence j'ai opté pour un démontage de la pompe à eau de façon préventive avec nettoyage de la garniture et éventuellement graissage des roulements.

Je me propose donc de faire une rapide liste des opérations à réaliser et, comme pour l'outil de blocage des arbres à cames que j'ai proposé de prêter à ceux qui voudraient se lancer, je propose aussi le prêt de l'outil (simple) que j'ai réalisé pour remonter la garniture correctement.

 

Donc il faut démonter dans l'ordre et au minimum:

Le filtre à air

le tuyau diamètre 20mm qui arrive sur le bas du bloc doseur-distributeur ( débrancher du bloc doseur-distributeur, puis dévisser du bloc doseur-distributeur le tube sur lequel était le tuyau diamètre 20 mm)

le gros tuyau d'eau qui sort au niveau de la pompe à eau

Le carter avant de protection de la distribution

le carter arrière de protection de la distribution

détendre l'alternateur

sortir la courroie d'alternateur

Sortir les 7 fixations de la pompe à eau ( 3 écrous et 4 vis)

Décoller la pompe à eau de son socle et la sortir.

 

Pour mettre la pompe à eau en pièces:

se prendre en étau sur l'écrou qui dépasse en bout de poulie

détordre la languette qui empêche l'écrou en bout de turbine de se dévisser

sortir l'écrou

sortir la turbine ( deux tournevis de part et d'autre, elle vient bien mais attention le grain mobile de la garniture est logé dans la turbine et il est cassant )

démonter l'écrou en bout de poulie

démonter la poulie et sa clavette

il faut maintenant sortir la partie statique de la garniture en tapant sur le bout de l'axe côté poulie après avoir remis l'écrou

soit l'ensemble de la partie statique de la garniture sort soit il reste un morceau en tôle emboutie dans le corps de pompe.

finir de sortir l'arbre en continuant à lui taper doucement dessus et après avoir dévissé l'écrou car celui-ci ne peut pas passer à travers les roulements

Sortir le roulement côté poulie en tapant depuis l'autre côté sur la bague intérieure du roulement que l'on veut sortir.

l'entretoise sort avec le roulement

sortir le circlips intérieur qui bloque axialement le roulement côté turbine

il y a éventuellement une rondelle de calage derrière le circlips (je dis éventuellement mais elle y est peut-être tous le temps, dans mon cas elle y était)

chasser le roulement en tapant sur sa bague intérieure vers le côté poulie.

 

Voilà, dans mon cas, un tas de rouille c'était accumulé aux abords des parties frottantes ( le grain fixe et le grain statique) et je suis bien content d'avoir démonté avant que tout ça me laisse en panne au bord de la route.

J'ai rajouté un poil de graisse dans les roulements ( il faut démonter en finesse un des deux joints à lèvre de chaque roulement et remonter ensuite après avoir introduit un peu de graisse= 1/4 du volume libre du roulement).

Ensuite on remonte:

Le roulement coté turbine

la rondelle et le circlips

l'entretoise

le roulement côté poulie

 

C'est à ce moment qu'il faut remonter la partie fixe de la garniture et que j'ai fait un petit outil pour l’emmancher correctement dans le corps de pompe ( photo) car l'étanchéité doit être parfaite entre le corps de pompe et la pièce en laiton emboutie de la garniture ( il n'y a pas de joint, c'est l'ajustement qui fait l'étanchéité )

Ensuite il suffit de faire le remontage dans l'ordre inverse du démontage.

 

Pour ceux qui voudraient changer carrément la garniture, j'en ai vu à 26 euros port compris chez Seatec modèle BMGF-06 5/8" ( et oui ils sont allés mettre une garniture en pouces !!).

 En espérant que ça puisse servir à quelqu'un.......

 

 

Concernant la garniture, elle est identique à celle des Modena. 

[RedDreams 1 375]

Toujours admiratif devant le talent et la patience de ces mécaniciens. 

 

Un tuto très détaillé pour ceux qui veulent occuper leurs WE et un grand merci à @jpv pour sa proposition de prêt d'outils.

 

Pour ma part, mes compétences en mécanique étant limitées aux interventions de 1er niveau, j'en resterais au remplacement... 

[nounou 460]

Il y a 3 heures, RedDreams a dit :

Toujours admiratif devant le talent et la patience de ces mécaniciens. 

 

Un tuto très détaillé pour ceux qui veulent occuper leurs WE et un grand merci à @jpv pour sa proposition de prêt d'outils.

 

Pour ma part, mes compétences en mécanique étant limitées aux interventions de 1er niveau, j'en resterais au remplacement... 

ok mais ça vaut quand meme la peine de s'y interesser : cout de la revision : 2 roulements 6302EE +-12€ , une garniture ref 183759 22€ total : 34 € + +- 1h de Mo et en plus on a toujours la pompe d'origine pas une refab 

[dejideji 117]

Le 29/06/2019 à 23:54, jpv a dit :

Salut,

pour ceux qui ont suivi ma présentation et la remise en service de ma 308, j'ai évoqué deux petits trous dans le vase d'expansion ( que j'ai bouché) dû à de la rouille. Bien qu'ayant roulé 400 km une fois les trous bouchés, j'ai eu un doute...........et si la rouille était allée dans le circuit via la pompe.

Histoire de ne pas avoir ce doute en permanence j'ai opté pour un démontage de la pompe à eau de façon préventive avec nettoyage de la garniture et éventuellement graissage des roulements.

Je me propose donc de faire une rapide liste des opérations à réaliser et, comme pour l'outil de blocage des arbres à cames que j'ai proposé de prêter à ceux qui voudraient se lancer, je propose aussi le prêt de l'outil (simple) que j'ai réalisé pour remonter la garniture correctement.

 

Donc il faut démonter dans l'ordre et au minimum:

Le filtre à air

le tuyau diamètre 20mm qui arrive sur le bas du bloc doseur-distributeur ( débrancher du bloc doseur-distributeur, puis dévisser du bloc doseur-distributeur le tube sur lequel était le tuyau diamètre 20 mm)

le gros tuyau d'eau qui sort au niveau de la pompe à eau

Le carter avant de protection de la distribution

le carter arrière de protection de la distribution

détendre l'alternateur

sortir la courroie d'alternateur

Sortir les 7 fixations de la pompe à eau ( 3 écrous et 4 vis)

Décoller la pompe à eau de son socle et la sortir.

 

Pour mettre la pompe à eau en pièces:

se prendre en étau sur l'écrou qui dépasse en bout de poulie

détordre la languette qui empêche l'écrou en bout de turbine de se dévisser

sortir l'écrou

sortir la turbine ( deux tournevis de part et d'autre, elle vient bien mais attention le grain mobile de la garniture est logé dans la turbine et il est cassant )

démonter l'écrou en bout de poulie

démonter la poulie et sa clavette

il faut maintenant sortir la partie statique de la garniture en tapant sur le bout de l'axe côté poulie après avoir remis l'écrou

soit l'ensemble de la partie statique de la garniture sort soit il reste un morceau en tôle emboutie dans le corps de pompe.

finir de sortir l'arbre en continuant à lui taper doucement dessus et après avoir dévissé l'écrou car celui-ci ne peut pas passer à travers les roulements

Sortir le roulement côté poulie en tapant depuis l'autre côté sur la bague intérieure du roulement que l'on veut sortir.

l'entretoise sort avec le roulement

sortir le circlips intérieur qui bloque axialement le roulement côté turbine

il y a éventuellement une rondelle de calage derrière le circlips (je dis éventuellement mais elle y est peut-être tous le temps, dans mon cas elle y était)

chasser le roulement en tapant sur sa bague intérieure vers le côté poulie.

 

Voilà, dans mon cas, un tas de rouille c'était accumulé aux abords des parties frottantes ( le grain fixe et le grain statique) et je suis bien content d'avoir démonté avant que tout ça me laisse en panne au bord de la route.

J'ai rajouté un poil de graisse dans les roulements ( il faut démonter en finesse un des deux joints à lèvre de chaque roulement et remonter ensuite après avoir introduit un peu de graisse= 1/4 du volume libre du roulement).

Ensuite on remonte:

Le roulement coté turbine

la rondelle et le circlips

l'entretoise

le roulement côté poulie

 

C'est à ce moment qu'il faut remonter la partie fixe de la garniture et que j'ai fait un petit outil pour l’emmancher correctement dans le corps de pompe ( photo) car l'étanchéité doit être parfaite entre le corps de pompe et la pièce en laiton emboutie de la garniture ( il n'y a pas de joint, c'est l'ajustement qui fait l'étanchéité )

Ensuite il suffit de faire le remontage dans l'ordre inverse du démontage.

 

Pour ceux qui voudraient changer carrément la garniture, j'en ai vu à 26 euros port compris chez Seatec modèle BMGF-06 5/8" ( et oui ils sont allés mettre une garniture en pouces !!).

 En espérant que ça puisse servir à quelqu'un.......

 

 

Bonjour,

Merci pour toutes ces infos qui permettent la remise en état d'un élément monté à l'origine. Ca bricole dur dans le département 31 

La conception de cette pompe à eau est identique à de très nombreux modèles existants non-Ferrari. Sa conception simple semble être de qualité et garante à priori d'une bonne fiabilité. 

Chaque roulement de cette pompe 308 semble être équipé de deux bagues-joints (suffixe EE) pour garantir une lubrification optimale de ses parties internes. Sur certaines pompes à eau non-Ferrari, la bague-joint côté intérieur (intérieur = espace situé entre les deux roulements) de chaque roulement n'est pas toujours présente et la graisse d'origine est alors remplacée par une graisse spéciale haute température. Dans un même esprit, les bagues-joints extérieures sont généralement réalisées en matière Viton FKM afin de mieux résister à cet environnement difficile.

Ces dernières années, j'ai dû rénover deux pompes à eau d'Alpine V6 parce que les refabrications proposées étaient vraiment de piètre qualité (aube en plastique, roulements bas de gamme, …). Sur les pompes d'origine montées par le fabricant, il n'y avait pas de bagues-joints côté intérieur et l'espace laissé entre les deux roulements était partiellement garni de graisse haute température. J'ai procédé ainsi pour la rénovation de ces pompes et je n'ai pas rencontré à ce jour de problème particulier.

 

Petites questions :

D'après les photos, les pompes de 308 semblent être équipées de roulements standards (6302 EE) et les bagues-joints côté intérieur semblent être présentes. L'emploi de graisse HT ne semble pas avoir été retenu.

- les roulements 308 d'origine sont-ils en jeu standard ou jeu C3, C4 ?

- sur une pompe ''origine 308'', les bagues-joints sont elles présentes côté espace intérieur entre les deux roulements ?  A priori oui ?

- les bagues-joints de ces roulements sont-elles en Viton FKM ? (marquage roulement BHT ou VTxxx) A priori, le suffixe EE laisse imaginer une qualité standard de roulement 

- quelle est à priori la qualité de la graisse employée (graisse standard pour roulement suffixe EE ou graisse HT ou autre) ?

 

Par avance merci pour les réponses

Dejideji

[nounou 460]

La réf des roulements en origine est 6302 2RS C3.

Pour moi il ne sert à rien de supprimer 1 étanchéité et de remplir le vide avec de la graisse, cela risque d'être pire car il y a possibilité que des impuretés passent dans le roulement.

Un roulement étanche de qualité est prévu pour fonctionner avec la graisse dont il est équipé pour plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'heures sans maintenance, sur nos autos l'échéance courroie arrive bien avant l'usure théorique des roulements. 

De toute façon en général, ce qui endommage un roulement c'est l'entrée de corps étrangers (poussières, particules métalliques etc) ou d'humidité (eau, liquide de refroidissement etc) rarement le manque de graisse. 

Lors de la révision de la pompe bien faire attention au trou de drainage des micros fuites du joint tournant, il est d'un diamètre assez faible et à tendance à se boucher ce qui cause très souvent la destruction du 1er roulement côté turbine. Perso je l'ai légèrement agrandi (5.5mm). 

Pour le joint tournant privilégier la réf Ferrari 183759 ( monté sur les Modena) que la version vendue par superformance qui est plus chère et par forcément meilleure en qualité. 

[dejideji 117]

Le 28/03/2020 à 13:24, nounou a dit :

La réf des roulements en origine est 6302 2RS C3.

Pour moi il ne sert à rien de supprimer 1 étanchéité et de remplir le vide avec de la graisse, cela risque d'être pire car il y a possibilité que des impuretés passent dans le roulement.

Un roulement étanche de qualité est prévu pour fonctionner avec la graisse dont il est équipé pour plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'heures sans maintenance, sur nos autos l'échéance courroie arrive bien avant l'usure théorique des roulements. 

De toute façon en général, ce qui endommage un roulement c'est l'entrée de corps étrangers (poussières, particules métalliques etc) ou d'humidité (eau, liquide de refroidissement etc) rarement le manque de graisse. 

Lors de la révision de la pompe bien faire attention au trou de drainage des micros fuites du joint tournant, il est d'un diamètre assez faible et à tendance à se boucher ce qui cause très souvent la destruction du 1er roulement côté turbine. Perso je l'ai légèrement agrandi (5.5mm). 

Pour le joint tournant privilégier la réf Ferrari 183759 ( monté sur les Modena) que la version vendue par superformance qui est plus chère et par forcément meilleure en qualité. 

Bonsoir,

 

Merci pour les infos complémentaires.

La conception interne de la pompe à eau des Alpine V6 reste très proche de celle de la 308. Le trou d'évacuation des micro-fuites mesure quant à lui : 10mm de diamètre (voir photo)

 

 

(à gauche sur la photo, l'ancien joint mécanique)

 

Bon remontage

Dejideji

[michel3482 817]

les pompes à eau de l' alpine A310 V6 ,

ça c'etait un de ses points faibles a cette geniale berlinette 

j'en ai eu 3 exemplaires, que de bons souvenirs , meme si le circuit de refroidissement etait "sensible"...

[nounou 460]

Il y a 3 heures, dejideji a dit :

Bonsoir,

 

Merci pour les infos complémentaires.

La conception interne de la pompe à eau des Alpine V6 reste très proche de celle de la 308. Le trou d'évacuation des micro-fuites mesure quant à lui : 10mm de diamètre (voir photo)

 

 

(à gauche sur la photo, l'ancien joint mécanique)

 

Bon remontage

Dejideji

Je connais bien aussi le Prv pour en avoir un sur la Venturi. 

[nounou 460]

Il y a 2 heures, michel3482 a dit :

les pompes à eau de l' alpine A310 V6 ,

ça c'etait un de ses points faibles a cette geniale berlinette 

j'en ai eu 3 exemplaires, que de bons souvenirs , meme si le circuit de refroidissement etait "sensible"...

Le mienne a près de 30 ans et pas la moindre fuite. 

[dejideji 117]

Bonjour,

 

Le refroidissement de l'Alpine A310V6 est effectivement un point sensible. Au moindre problème, l'aiguille de température monte, monte, …  A surveiller comme le lait sur le feu notamment en circulation à basse vitesse.

 

Sur mes vieilleries en général, je change le liquide de refroidissement relativement souvent pour ne pas être ennuyé (maxi deux ans entre deux remplacements). J'utilise du liquide Renault type D depuis de nombreuses années (c'est de la bonne qualité). Une connaissance utilise du liquide Peugeot depuis de nombreuses années pour ses Gordini(s) et ses autres chéries (bonne qualité également). Les produits Elf, Motul sont de bonne qualité également.

Le joint mécanique présent dans la pompe à eau est lubrifié par le liquide de refroidissement  Avec le temps, la dégradation du liquide entraine l'apparition de boues qui se déposent ici et là dans le circuit et nuise à la qualité du refroidissement. L'usure du joint mécanique est alors accélérée. D'où l'importance de vidanger très régulièrement ce LDR et de le remplacer.

Tant qu'elle ne fuit pas et que les roulements n'émettent pas de vibrations inhabituelles, tout va bien pour la pompe à eau. Trente ans, c'est plutôt bien, c'est même très bien.

 

Dejideji

[nounou 460]

il y a 59 minutes, dejideji a dit :

Bonjour,

 

Le refroidissement de l'Alpine A310V6 est effectivement un point sensible. Au moindre problème, l'aiguille de température monte, monte, …  A surveiller comme le lait sur le feu notamment en circulation à basse vitesse.

 

Sur mes vieilleries en général, je change le liquide de refroidissement relativement souvent pour ne pas être ennuyé (maxi deux ans entre deux remplacements). J'utilise du liquide Renault type D depuis de nombreuses années (c'est de la bonne qualité). Une connaissance utilise du liquide Peugeot depuis de nombreuses années pour ses Gordini(s) et ses autres chéries (bonne qualité également). Les produits Elf, Motul sont de bonne qualité également.

Le joint mécanique présent dans la pompe à eau est lubrifié par le liquide de refroidissement  Avec le temps, la dégradation du liquide entraine l'apparition de boues qui se déposent ici et là dans le circuit et nuise à la qualité du refroidissement. L'usure du joint mécanique est alors accélérée. D'où l'importance de vidanger très régulièrement ce LDR et de le remplacer.

Tant qu'elle ne fuit pas et que les roulements n'émettent pas de vibrations inhabituelles, tout va bien pour la pompe à eau. Trente ans, c'est plutôt bien, c'est même très bien.

 

Dejideji

Oui le secret est de ne jamais avoir utilisé le Ldr rouge de Renault, produit à fuir qui est générateur de boues ( il absorbe l'oxygène. 

[dejideji 117]

Bonjour,

Je ne connais pas le LDR rouge (et c'est tant mieux).

Le type C de chez Renault et les autres constructeurs, vendu au début des années 80 (couleur vert foncé) , attaquait l'aluminium, … !!   Il créait une sorte de boue blanchâtre qui bouchait tout. Une catastrophe.  Il n'est plus commercialisé depuis longtemps.

Le type D actuel (couleur jaune/vert légèrement fluo) de chez Renault, Peugeot et probablement d'autres, ne présentent plus d'anomalies et leur tenue dans le temps ne pose plus de problèmes.

Dejideji 

[nounou 460]

Il y a 5 heures, dejideji a dit :

Bonjour,

Je ne connais pas le LDR rouge (et c'est tant mieux).

Le type C de chez Renault et les autres constructeurs, vendu au début des années 80 (couleur vert foncé) , attaquait l'aluminium, … !!   Il créait une sorte de boue blanchâtre qui bouchait tout. Une catastrophe.  Il n'est plus commercialisé depuis longtemps.

Le type D actuel (couleur jaune/vert légèrement fluo) de chez Renault, Peugeot et probablement d'autres, ne présentent plus d'anomalies et leur tenue dans le temps ne pose plus de problèmes.

Dejideji 

Désormais , il n'y a plus trop de problèmes avec les Ldr quelque en soit le provenance mais dans les années 80 a 90 voir plus tard , chez certain constructeurs surtout Français  c'était une vraie misère avec des circuitscompletement bouchés par la boue de couleur rouille et cela a moins de 50000 km  , une fois nettoyé ça pissait de partout .

[epb0 206]

La couleur n'est qu'un colorant qui n'a rien à voir avec la technologie du liquide. Ne vous fiez pas à la couleur.