Là Où L'on Parle D'air Dans Le Circuit
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366 posts in this topic

Renseignements pris, il semblerait que certains dispositifs de purge automatique des radiateurs de chauffage central ne soient pas compatibles avec un pourcentage trop important de glycol. C'est certainement le cas de ce matériel.

Dommage effectivement car le montage était aisé et réversible (Je suis d'ailleurs revenu au purgeur manuel d'origine).

J'ai longtemps roulé en Maserati Bora (Personne n'est parfait ! Mais ça ne m'empêchait pas de rouler aussi en Ferrari...). Pourtant sortie bien avant nos 308 GTB (Genève - mars 1971), son dispositif de purge automatique du radiateur est bien mieux conçu :

Bora 2 001 (2).jpg

Malheureusement, sauf à dégarnir le pavillon, ça ne semble guère envisageable de copier ce montage.

J'en serai donc réduit à passer par le tunnel où sont déjà installés les tubes du circuit de refroidissement. En fait, je pense que le plus compliqué n'est pas de fixer discrètement un tuyau de cuivre de petit diamètre mais de le raccorder proprement au radiateur d'un côté et sur le vase d'expansion de l'autre.

A suivre...

 

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Bon en attendant que vous transformiez tous vos 308 en Bora, je viens vers vous aujourd'hui avec une petite question, genre "devoir de vacances"....

 

Cela porte sur notre sujet même si ce n'est ps directement lié à votre problème.

 

Voilà, en parcourant l'excellent site de Jonathan (http://www.birdman308.com/service/thermostat/thermostat.htm), j'ai trouvé un schéma qui a complètement remis en cause ce que je pensais du rôle du Thermostat.

Je m'explique, je pensais que moteur froid, le thermostat était "fermé" et ne laissait circuler l'eau que dans la partie moteur (peu importe la route, j'avais autre chose en tête que le schéma mais cela n'a pas d'importance), hors, moteur froid, le ressort est détendu (en fait je pensais l'inverse) donc il laisse passer l'eau "partout".

Soit le dessin exagère cette position moteur froid, soit cela laisse à penser que l'eau peut aussi aller vers l'avant.

 

Ensuite moteur chaud, on voit clairement que le thermostat est complètement en extension et donc ferme le circuit court.

 

Jusque là, je l'accepte tel quel mais ma question est: pourquoi donc certains préparateurs percent le thermostat si en position moteur froid, il laisse de toute façon passer de l'eau vers l'avant ?

C'est cela que je ne comprends pas car j'étais sur le postulat que le thermostat empêchait toute circulation vers l'avant et que donc, avec le/les trou(s), cela donnait certes un temps plus long pour que le moteur chauffe car l'apport du frais était constant mais que cela permettait une chauffe plus homogène alors qu'en fait cela pourrait aussi donner un moteur plus chaud du coup s'il y a toujours l'arrivée direct sur le circuit court.....

 

Qu'en pensez vous ?

 

Je me permets de mettre les illustration du site mais en citant l'auteur....

308-thermostat-diagram-cold.jpg

308-thermostat-diagram-warm.jpg308-thermostat-diagram-warm.jpg

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J'en avais parlé ici même avec le schéma que l'on trouve dans le WSM (voir les flèches blanches vs celles en noir) :

C'est un thermostat à "double effet" et tu as raison : à froid le pompe à eau ne fait circuler le LDR que dans le moteur, puis quand le thermostat s'ouvre le LDR circule du moteur vers le l'échangeur frontal.

Le thermostat joue le rôle d'un robinet thermostatique càd régulé en température, comme sur n'importe qu'elle auto.

 

Selon moi, le fait de faire un petit trou dans le calorstat c'est dans l'objectif de diminuer l'effet de dépression provoqué par l'aspiration de la pompe à eau moteur froid et donc d'éviter d'aspirer l'air du vase puis le refouler vers l'avant, je vois ça comme un équilibre des pressions dynamiques.

 

@+

 

Edited by 33manu
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ça c'est ce que je croyais mais en voyant ce schéma, ce n'est pas correct car à froid, sur la première pièce jointe, à froid, le thermostat est ouvert mais ne vient pas complètement obstruer l'accès à la partie frontale, surtout qu'il ne vient pas faire "bouchon" comme il le fait étant chaud...

D'ou ma question...

 

:D tu croyais t'en sortir aussi facilement... :D

 

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Et bien si et pour les raisons suivantes :

 

- c'est un schéma de principe de birdman, pas un dessin technique, on peut donc accepter certaines approximations

- les flèches bleues sur le dessin de birdman n'indiquent aucun passage vers l'échangeur à froid

- sur le dessin du wsm, les flèches indiquent la même circulation que birdman sans équivoque :P

 

Ça te va ? ^_^

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Tu veux dire qu'en position "froid", le ressort est complètement contracté au point de venir plaquer et obstruer complètement l'accès vers le devant ?

 

Sur le 1er dessin, on pourrait le croire, par contre sur son deuxième dessin, le thermostat (ou calorstat je ne sais plus quoi s'utilise) est beaucoup plus bas...

 

Entre le schéma que tu utilises et ceux là, aucun n'est vraiment clair et probant sur la position du ressort. Bon sinon, j'ai compris. Je voyais juste la position dans l'autre sens mais la dilation du ressort est normal à cause de l'effet calorifique, je ne sais pas pourquoi je pensais autrement...

 

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il y a 5 minutes, TripleBlack® a dit :

Tu veux dire qu'en position "froid", le ressort est complètement contracté au point de venir plaquer et obstruer complètement l'accès vers le devant ?

 

Oui !!!

 

il y a 5 minutes, TripleBlack® a dit :

Sur le 1er dessin, on pourrait le croire, par contre sur son deuxième dessin, le thermostat (ou calorstat je ne sais plus quoi s'utilise) est beaucoup plus bas...

 

On peut dire les deux ;)

 

il y a 5 minutes, TripleBlack® a dit :

 

Entre le schéma que tu utilises et ceux là, aucun n'est vraiment clair et probant sur la position du ressort. Bon sinon, j'ai compris. Je voyais juste la position dans l'autre sens mais la dilation du ressort est normal à cause de l'effet calorifique, je ne sais pas pourquoi je pensais autrement...

 

Si tu regardes les photos sur mon post, tu verra que sur la partie supérieure du logement du thermostat, il y a un épaulement où vient s'appuyer la couronne extérieure du calorstat : c'est la partie centrale qui est mobile, ce que ne traduit pas très bien le dessin de birdman.

@+

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Bon et bien voilà qui est clair.

 

:D j'aime bien partir en vacances l'esprit tranquille....

 

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Il y a 1 heure, TripleBlack® a dit :

Bon et bien voilà qui est clair.

 

:D j'aime bien partir en vacances l'esprit tranquille....

 

Je comprends, faudrait pas dormir en pensant au calorstat :lol::lol:

 

Tu passes en Gironde ?

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Non, pas de Sud Ouest cette année, je suis ds le sud et ensuite cap sur l'atlantique mais plus haut...

;)

 

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Je parcours vos échanges avec un intérêt certain, tout en me demandant ce qui a bien pu être changé dans le système de refroidissement pour que ce problème ne se pose jamais sur la 328...une fois que la voiture vous a signifié clairement quel est le bon niveau de liquide à maintenir dans le vase (pour les deux miennes, exactement la moitié) on est tranquille comme Baptiste...

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Il y a 14 heures, TripleBlack® a dit :

Non, pas de Sud Ouest cette année, je suis ds le sud et ensuite cap sur l'atlantique mais plus haut...

;)

 

Tant pis, la prochaine fois.

Le Doc est revenu de congés, les soupapes vont avoir leur radio, scaner etc...

 

Il y a 5 heures, speedy a dit :

Je parcours vos échanges avec un intérêt certain, tout en me demandant ce qui a bien pu être changé dans le système de refroidissement pour que ce problème ne se pose jamais sur la 328...une fois que la voiture vous a signifié clairement quel est le bon niveau de liquide à maintenir dans le vase (pour les deux miennes, exactement la moitié) on est tranquille comme Baptiste...

Au début du post on a mis en évidence une différence notable entre les carbus et les i/qv qui semble tenir la corde comme explication du problème, je te laisse la découvrir ;)

 

@+

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Le 7 août 2016 à 06:26, speedy a dit :

Je parcours vos échanges avec un intérêt certain, tout en me demandant ce qui a bien pu être changé dans le système de refroidissement pour que ce problème ne se pose jamais sur la 328...une fois que la voiture vous a signifié clairement quel est le bon niveau de liquide à maintenir dans le vase (pour les deux miennes, exactement la moitié) on est tranquille comme Baptiste...

Et oui, les mythiques QV :lol: n'ont pas ce probleme Bruno, ni de probleme de soupape non plus d'ailleurs :D 

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il y a 28 minutes, TripleBlack® a dit :

Non, on en a parlé dans les pages précédentes et si le système conçu pour les chauffages de maison ça ne fonctionne pas bien (Dinosaure a essayé) :unsure:

 

@+

Edited by 33manu
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Oui tout à fait, je me souviens du test pilote sur 19109 mais peut être y a t il des gammes différentes dans ce genre d'outillage ?

S'ils sont plusieurs membres à avoir trouvé que cela marchait, pourquoi pas essayer.... le prix du test est dérisoire dans ce cas....

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il y a 18 minutes, TripleBlack® a dit :

Oui tout à fait, je me souviens du test pilote sur 19109 mais peut être y a t il des gammes différentes dans ce genre d'outillage ?

S'ils sont plusieurs membres à avoir trouvé que cela marchait, pourquoi pas essayer.... le prix du test est dérisoire dans ce cas....

Tout à fait, comme on rentre dans la mauvaise saison on va avoir du temps pour surfer sur le net et voir ce que ça donne de l'autre côté de la mare,

si ça marche pour eux on essaiera :lol:

 

Perso j'aimerai bien comprendre pourquoi certaines ont le problème et d'autre pas ???

 

@+

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Et bien là je suis comme toi. Il doit y avoir une explication "physique" mais je regarderai encore la prochaine fois que j'irai à la voiture (qui est loin dorénavant) la hauteur de mon niveau,  je suis néanmoins sur que depuis que je l'ai, et avec tous les ennuis que j'ai eu (notamment avec les mauvaises purges), que je n'ai jamais eu le niveau raz la casquette qui descend ensuite en purgeant de l'avant...

Et que l'on nous dise pas que cela dépend du modèle, pour le coup, nos deux voitures sont identiques sauf à trois détails poils près....

 

Je dis cela sans prétendre que ce soit le problème mais as tu envisagé de "court-circuiter" le chauffage pour voir si l'imbroglio de ce schéma où il y a un radiateur, une vanne et des tas de petites durites il n'y aurait pas source à ennui.

Sinon est ce que cela pourrait venir de la pompe ? As tu gardé celle d'origine de ta voiture car tu pourrais aussi la refaire et la tester, comme tu dis, c'est l'hiver, et surtout c'est du spare, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres...

 

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il y a 21 minutes, TripleBlack® a dit :

 

Et bien là je suis comme toi. Il doit y avoir une explication "physique" mais je regarderai encore la prochaine fois que j'irai à la voiture (qui est loin dorénavant) la hauteur de mon niveau,  je suis néanmoins sur que depuis que je l'ai, et avec tous les ennuis que j'ai eu (notamment avec les mauvaises purges), que je n'ai jamais eu le niveau raz la casquette qui descend ensuite en purgeant de l'avant...

 

Oui c'est toute la question, on l'a vu à travers ce post mais aussi aux US : beaucoup de 308 carbu ont le soucis mais pas toutes ... ????

 

il y a 21 minutes, TripleBlack® a dit :

Et que l'on nous dise pas que cela dépend du modèle, pour le coup, nos deux voitures sont identiques sauf à trois détails poils près....

 

C'est faux : j'ai l'intérieur beige :D:D:D:D

 

il y a 21 minutes, TripleBlack® a dit :

 

Je dis cela sans prétendre que ce soit le problème mais as tu envisagé de "court-circuiter" le chauffage pour voir si l'imbroglio de ce schéma où il y a un radiateur, une vanne et des tas de petites durites il n'y aurait pas source à ennui.

Sinon est ce que cela pourrait venir de la pompe ? As tu gardé celle d'origine de ta voiture car tu pourrais aussi la refaire et la tester, comme tu dis, c'est l'hiver, et surtout c'est du spare, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres...

 

Tu as en effet listé les "suspects" selon moi :

 

- plomberie du chauffage (y compris le robinet) : piège à air dans la durite qui descend le le long du réservoir et aussi robinet de chauffage qui ferme mal,

- presse étoupe de la pompe à eau,

- calorstat (troué ou pas).

 

J'ai en effet gardé ma pompe à eau que je compte reconditionner moi même pour la prochaine fois car celle que j'ai monté est une mer*e bien trop chère : moulage de mauvaise qualité, pression de refoulement basse (voir ma mesure sur mon post) et en plus réputée pour se dessertir au niveau de l'axe si bien que la turbine ne tourne plus :rolleyes:

 

En revanche un test de "court-circuit" du chauffage me semble en première approche un peu compliqué mais déconnecter la commande du robinet et s'assurer qu'il est bien fermé est déjà plus facile ;)

 

@+

 

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Hello, un souci lors du passage du CT de ma Mondial.

J'avais roulé environ 100 km depuis les travaux effectués dessus, ras.. elle tournait bien.

 

Et j'ai fait 30 km pour me rendre au CT, pas de souci.

 

Là au bout de 15 minutes, le controleur vient me chercher en me disant "votre voiture fait de la fumée"... donc je cours.. le voyant de température était dans le rouge et ça sortait en pression par l'orifice de trop plein du vase d'expansion.. 

Je me retrouve donc à devoir demander une clé de 13, des chiffons, une pince et quelques litres d'eau pour faire une purge sur place !

Le ventilo ne se déclenche plus, malgré une tentative de shunt du circuit et m'ètre assuré qu'il fonctionne bien...

 

ça me permet de rentrer chez moi, je fais immédiatement une purge à nouveau avec 15 litres de liquide de refroidissement. J'au roulé 60 km depuis, aucun souci à part que je dois brancher le ventilo en direct si elle tourne 10 minutes à l'arrêt ce qui fait que je ne peux pas risquer de me retrouver dans un bouchon..

 

Mais donc je me demande si une poche d'air n'était pas à un endroit et a causé ce souci, à mon avis au niveau de la pompe à eau... En tout cas j'espère que ça n'a pas engendré un souci au niveau des culasses... Mais sur les 60 km que j'ai fait depuis, ça tourne impeccable.

 

Donc je donnerai suite si je constate encore un changement. Elle met environ 15 minutes à ètre en température, et une vingtaines de bornes pour que l'huile soit à la température idéale. Quand le calorstat s'ouvre elle passe de 100 à environ 80 puis se remet juste en dessous de 90 en roulant.

 

Edited by NPGPrince
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ça a toujours été ma hantise le CT quand ils laissent tourner pendant des heures pour rien.

Avec une circulation d'eau au ralenti, si le liquide s'est mis en "ébullition" à sortir par le trop-plein ce n'est pas bon il ne faut pas se le cacher. 

Je trouve étonnant qu'elle monte à 100° avant l'ouverture du calorstat, c'est déjà beaucoup. Il n'y a normalement aucune "re-descende" de la température dans le processus normal de mise en chauffe de la voiture. Il faudrait surveiller ce point là.

 

Edited by TripleBlack®
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J'ai changé pompe à eau et calorstat il y a 2 ans.. 

 

C'est sûr que ce n'est pas bon...  Le gars me disait "les freins arrière sont bloqués"... il ne savait pas desserrer le frein à main

quand je dis 100° c'est plutôt elle arrive juste au dessus de 90 et hop il s'ouvre car je la vois baisser juste ensuite en dessous et puis remonter légèrement pour rester juste en dessous de l'aiguille 90. 

Je vais faire une analyse de mon liquide de refroidissement dès que j'aurai un eu plus roulé avec le nouveau. 

 

Jespère ne pas avoir un joint de culasse ou pire une culasse fêlée.. 

Edited by NPGPrince
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Changes de CT déjà, ensuite changes ton calorstat et vérifies que tu n'es pas tombé sur ces nouvelles pompe à eau dont l'axe se mets à tourner seul sans entraîner la turbine ....

 

 

@+

Edited by 33manu
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Comment peut-on vérifier ça ? j'ai encore ma facture.. je l'ai achetée chez superformance.. made in italy.. 

Un ami mécano ma aussi suggéré que peut-ètre le calorstat ne s'est pas ouvert... pourtant quand j'ai purgé il était bien ouvert mais il y a eu de la vapeur qui est sortie avant. 

J'ai encore roulé aujourd'hui , la température est normale est stable.

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Tu devrais ouvrir un post dédié;);)

 

Sinon vu ce que tu décris je changerais d'abord le calorstat non seulement il pourrait être la cause mais en plus l'ouverture brusque un peu avant 90°C n'est pas normale....

 

Pour la pompe à eau il te faut un mano spécifique pour mesurer la pression de refoulement à différents régimes, mais comme tu dis que désormais tout fonctionne normalement la pompe n'a probablement pas ce défaut d'axe.

 

Verifies aussi le mano contact monté dans le radiateur !

 

Pour vérifier tes joints de culasse il y a plein de méthodes que tu dois connaître ;);)

 

@+

Edited by 33manu
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