Mondial Quattrovalvole 1983 Rosso Corsa

[Renren 82]

Nickel @sttuf j'ai ultra confiance en toi! Ne t'inquiètes pas pour le trou, d'autres se sont posés moins de questions que toi, et fait bien du mal.

Et tu me devances la dessus, évidemment c'est un point que j'ai prévu de traiter sur la mienne, car elle a le même âge et probablement jamais eu le traitement qu'elle aurait dû avoir. Dis nous ce que ca donnera, j'ai hâte de savoir. Penses à bien desoxyder tes cosses, relais et masses (y compris les interrupteurs), ça semble jouer beaucoup sur les vitesses.

[sttuf 211]

Merci pour les encouragements!

 

Donc j'ai réussi, çà n'a pas été simple.  D'abord la difficulté principale c'est de tendre le cable sur le "spool" car l'enroulage de 3 tours correspond exactement à la course de la vitre dans la portiere.  Si pendant le montage çà se desserre,  le cable se chevauche et sort de ses rainures et c'est mort.   Sur le tuto de Birdman, on voit qu'il tient le cable avec un serflex, pour moi çà n'etait pas suffisant çà sortait de la rainure.

 

Du coup j'ai suivi ce qu'à fait Afterburner sur Ferrarichat à la page 19 de son topic:

https://www.ferrarichat.com/forum/threads/some-tlc-for-my-qv.482046/page-19

 

fabrication d'un gabarit de fortune qui maintient le cable tendu et partant dans le bon angle pour le montage du cable sur les poules une fois tout remonté:

Pour bloquer le cable qui est enroulé de façon bien précise, on voit le montage des cables et arretoirs. c'est ce qu'on voit sur tous les topics dédiés sur le net, je n'ai trouvé aucun cas ou le "spool" a été ouvert pour bien tout mettre comme en usine.

 

"Spool" complet remonté çà donne çà:

 

çà maintien bien en place le cable:

 

moteur en place, on voit le cable qui depasse en mode départ

 

Afin de faire ce chemin précis:

 

La mesure donnée par afterburner est 3874 mm pour le cable coté droit, c'est la meme mesure coté gauche. Au debut je me suis foiré sur le montage du tendeur,  donc çà n'allait pas le cable etait trop court forcement 😄  j'ai perdu un peu de temps avant de m'en rendre compte, et j'ai demonté 2 fois pour faire un nouveau cable sauf qu'en fait la mesure etait OK.

 

Donc tout en place, glace à mi course:

 

 

 

ici on voit le chemin du cable entre les poulies et le moteur, on comprend mieux l'interet du gabarit. et au passage, la vitre est fixée sur le plot que l'on voit sur la vitre, serré entre 2 rondelles. je trouve pas çà super safe mais visiblement çà fait le job.

 

 

Note importante : il faut vraiment broyer les arretoirs sur le cable car au debut serré avec juste une pince, à un moment ça a sauté ce qui m'a valu un demontage de plus. A l'etau c'est beaucoup mieux. J'ai ensuite limé pour que çà rentre bien sur le "spool" sans arretes tranchantes pouvant l'abimer. 

 

Une fois le cable monté dans les poulies, et avant de fixer la vitre, quand on actionne le bouton de leve vitre ( bon moi j'ai fait mes tests avec une batterie au sol, relayée, et çà watte) on comprend vite que d'un coté le cable monte, de l'autre il descend comme une hampe à drapeau.  l'idée est de repérer la position la plus haute ou le cable est tres (trop?) tendu, avec une marque sur le cable (j'ai utiliséun scotch de couleur) puis de verifier jusqu'ou çà descend juste pour etre sur. La vitre je l'ai fixée en position haute, mais un ou deux cm en dessous de là ou la course haute force à mort sur les poulies, elle remonte bien au max et j'ai l'impression que çà tire moins mais je me trompe peut être.  donc pour la fixation de la vitre, il suffit de la bloquer la en position haute ( moi avec le bâton vu plus haut) et de fixer les 2 plots, un a chaque extrémité de la vitre.  

 

Bon on verra ce que çà dure en tout cas pas de faiblesse à la fixation du cable sur le "spool" .  çà m'a pris du temps car j'ai du comprendre le mécanisme, je me suis planté sur le tendeur,  il a fallu faire le gabari le comprendre, etc...  pour l'autre coté je pense que tout compris avec demontage remontage des garnitures,  çà me prendra entre 2 et 3h si il y a un souci à un moment..

 

Bilan: une bobine de cable 2mm et ses arretoirs,  et une bombe de graisse lithium soit 30€ environ, et du temps. çà n'est pas la repose du cable comme j'ai lu un peu partout en tout cas sur 308 le plus pénible, mais bien son changement la premiere fois.  Sinon une fois que c'est compris, un démontage complet, changement de cable,  remontage c'est 45 minutes, après il faut faire quelques tests pour bien remettre la vitres vs sa course  15 minutes environ là aussi quand on a compris. 

 

C'est pas l'opération que j'ai préféré faire sur cette voiture 😅  mais pour le moment çà marche je suis content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Jean66 2,246]

😬 Bravo, j'ai transpiré rien qu'en te lisant  😂 j'ai juste nettoyé sur la mienne, et régler, et souvenir que ce n'était déjà pas marrant 😁

[sttuf 211]

oui c'etait pas marrant 😄 

 

bon là j'ai fignolé le reglage de la vitre, çà remonte bien a fond j'avais la vitre tres legerement inclinée, faut jouer avec les plots et l'orientation de la glissière coté serrure. 

 

Maintenant reste çà a m'occuper, le moteur etait debranché, une cosse broyée, et je ne sais bien sur pas quoi correspond à quoi. Donc schema electrique et multimetre de rigueur.  J'imagine qu'il a l'alimentation de la voiture vers le moteur et le signal du moteur vers l'autre moteur d'ouverture. en tout cas çà pouvait pas marcher la centralisation comme çà 😅

 

 

Autre point mon switch de vitre ne fonctionne plus pour remonter la vitre. j'espere que c'est juste un mauvais contact car évidemment c'est introuvable et quand on le trouve... aie. mais ces switchs sont simples de conception si le design change ils ont tous le même fonctionnent donc j'ai de l'espoir, j'en ai de BX qui devraient pouvoir servir de donneurs si comme je le pense c'est une petite plaque contact qui est cassée, on va voir... sinon j'intervertirai avec celui de l'antenne dans un premier temps.

[Jean66 2,246]

J'ai les schémas électriques de la 308 QV, si ce sont les mêmes ?..je te mets les vitres. ;)

 

 

 

[Renren 82]

Roh ça a pas l'air hyper simple... bravo,et merci, c'est un vrai tutoriel que tu nous as fait!

[sttuf 211]

Merci pour le schéma et les encouragements, je suis content de cette étape, c'était ennuyeux au péage de devoir ouvrir la portière 😄 

 

Pas touché encore aux fils,  on va voir ce WE. en tout cas mes craintes sur les trous sur le "spool" pour fixer les câbles ne sont pas fondées, c'est du solide.  

[Patrickdup 26]

Merci pour les explications!!

Beau boulot. 🙂

[sttuf 211]

Le 07/11/2024 à 19:18, Patrickdup a dit :

Merci pour les explications!!

Beau boulot. 🙂

 

Merci et avec plaisir.

 

Petite mise à jour:  niveau fonctionnement, j'avais un raté: la vitre restait "en l'air" avant de retomber brutalement de 10 cms en descendant. çà ne faisait pas serieux...  je me suis rendu compte que çà coincidait au moment ou le cable se detendait dans la porte, ne tirant plus sur la vitre. Cette dernière n'etait pas entrainée progressivement vers le bas par son propre poids. Lorsque le cable se retendait avant d'arriver en fin de course, çà entrainait la vitre qui retombait alors de la course qu'elle aurait du parcourir (je ne sais pas si c'est clair...) bref du coup j'ai repris la longueur du cable, et à peine 1,5cm a permit de régler le problème, désormais çà ne se detend presque plus à mi course donc la vitre est bien tirée vers le bas progressivement. 

 

Et mon bouton ne fonctionnait plus. Donc apres avoir appris qu'il n'existe plus en neuf, et en avoir trouvé un a 435€ précisément ( on parle d'un bouton de leve vitre hein 🤣 ),  je me suis d'abord dit que çà resemblait foutrement à un bouton de BX serie 1 ( j'en ai justement une 🥰 ) mais avant d'expérimenter çà,  foutu pour foutu je l'ai ouvert pour l'inspecter. 

 

J'ai alors vu que c'etait juste que la languette de montée s'etait detendue ( probablement à force d'appuyer trop longtemps  pour que çà monte vu la vitesse constatée avant la panne, je dirais 10 secondes pour 5 cms... meme pas).  Donc j'ai juste retendu la langette avec un petit tournevis: magie çà remarche parfaitement ❤️

 

Bien evidemment le plus long c'est de demonter la plaque de fixation des boutons...  il faut tomber les 2 cendriers, la plaque arriere ou il y a les aerateurs pour les passagers en devissant les petites vis dans le micro vide poches à clapet,  il faut aussi deposer les vis de fixation de la grille de vitesse. une fois la plaque arriere bougée, on a acces a sous la plaque qui nous interesse, et on peut deposer l'allume cigarette ( un ressort a enlever), les deux boutons de ventilation et temperature (une clé allen de 1mm ) le boulon de 13 sur l'axe de reglage temperature, et çà vient. attention la commande de clim est massive, donc on souleve juste plutot que tout enlever, çà suffit a arriver à ce stade:

 

 

là je confirme que les boutons de BX iront probablement bien, par contre ils ont des fleches  donc c'est graphiquement different, je n'ai pas regardé si le poussoir lui meme est interchangeable.  donc pour les enlever, il faut pousser vers l'exterieur en poussant sur les deux verrous (de chaque cote) et bien sur en debranchant la fiche.

 

On a accès a ce bouton, çà fait cher 435€ pour ce truc, non?

 

 

pour le démonter il faut deposer le petit cadre noir (on fait levier derriere)

 

 

Ensuite on enleve le basculeur:

 

 

et il suffit de pousser la languette avec un tournevis pour la retendre (vers le centre de l'interrupteur), j'ai aussi mis un coup de bombe contact:

 

 

On fait l'inverse pour le remontage et çà remarche. 

[33manu 3,834]

Bravo !

 

On voit l'avantage sur ces générations d'autos : bcp de choses sont démontables/réparables.

De nos jours c'est collé/soudé donc indémontable = poubelle.

Et on nous parle d'écologie, que l'usine est ISO 14001, quelle vaste blague !

 

@+

 

Edited November 10 by 33manu

[sttuf 211]

Il y a 8 heures, 33manu a dit :

Bravo !

 

On voit l'avantage sur ces générations d'autos : bcp de choses sont démontables/réparables.

De nos jours c'est collé/soudé donc indémontable = poubelle.

Et on nous parle d'écologie, que l'usine est ISO 14001, quelle vaste blague !

 

@+

 

 

Merci! oui tu prèches un convaincu, çà reste toutes proportions gardées "facile" a bricoler.  là ce sont des petites opérations satisfaisantes, j'ai aussi réparé ce soir le niveau du lave glace qui allumait sa lumière orange sur le controle check malgré un niveau OK, en fait c'etait tout bete, le petit anneau mousse a base en metal qui fait le niveau etait dans le fond du bocal, sans doute le niveau a été tiré sans enlevé son anneau de joint... hop c'est pas grand chose mais sans la lumière d'erreur çà fait plaisir. 

[Nanthiat 2,193]

Bravo 👍👍👍

[dejideji 104]

Bonsoir,

 

Le système des vitres n'est pas vraiment très simple. Un bien curieux montage

Dans tous les cas, beau travail !!

 

Dejideji

[sttuf 211]

Merci pour les encouragements!  en effet c'est pas simple d'aprehension. Mais une fois le truc pigé, çà va, meme si je préfère largement les systemes de cremailères classiques.  Point positif quand meme: l'ensemble des elements est accessible. Par exemple sur une Mercedes 560 SEL que j'ai eu qui avait une maladie à ce niveau ( la cremaillere avait les dernieres dents qui s'usaient en fin de course en montée à cause de la puissance du moteur, et çà finissait par laisser un filet d'air la roue denté sur les dents usées faisant TAC TAC TAC TAC) et c'etait la misère, a la fin les avant bras avaient souffert...

 

J'ai demonté  coté opposé les garnitures, pour rappel le moteur etait bloqué. un coup de boost en direct batterie (au sol) sur le moteur de leve vitre a debloqué ce dernier, et le systeme refonctionne sur le faisceau de la voiture à présent mais est Leeeeeeent!!!! la bonne nouvelle c'est que je n'aurais visiblement pas à changer le câble.

 

Mais çà met un point sur quelque chose: les boosters de vitre en fait à mon sens c'est un pansement sur une jambe de bois:  c'est vraiment la vieille graisse solidifiée qui bloque tout (je ferais une photo des poulies coté passager c'est edifiant) et en particulier dans le systeme d'engrenage dans l'ensemble moteur/cable (donc pour bien faire, démontage obligatoire de ce dernier, sachant que le degraissage est long ).  Booster le courant va donner de la niaque au moteur qui va continuer à bouger avec la veille graisse et va finir par forcer trop...  

 

Car avec le câble neuf, tout dégraissé et bien lubrifié franchement la vitesse de montée est super correcte moteur tournant (et meme à l'arrêt) alors que avec la vieille graisse c'est loooooong!  aucun besoin de booster quand c'est en bon état.

 

donc je préconise de ne pas acheter ces trucs, c'est reculer pour mieux sauter, sauf que çà doit meme etre pire que mieux a terme vu comment çà force.  Le plus pénible etant de changer le cable et de trouver la longueur exacte (on tatonne donc pas mal de demontages/remontages chronophages), si on a pas a le faire çà facilite grandement l'opération et une demie journée de boulot en partant de zero çà doit le faire.  

 

je ferais des videos avant degraissage / apres degraissage pour vous montrer l'amélioration plus que notable. 

 

pour le coup je vais quand meme tout demonter et lubrifier sur l'autre coté.  Ma seule crainte c'est pour bien bobiner le fil sur le "spool" vu que çà aura pris la forme des poulies et de l'enroulage en 40 ans. 

 

En tout cas ma conclusion: les vitres super  lentes çà n'est pas une fatalité, c'est pas une opération super sympa à faire, mais c'est faisable.  rien a voir avec le classique "gnagnagna c'est nromal electricité italienne c'etait comme çà d'origine" mais juste un vieillissement logique d'un lubrifiant qui a 40 ans! le systeme electrique lui meme encaisse tout si çà ne force pas. 

 

 

[sttuf 211]

Bon ben rebelotte coté passager, donc meme si çà fonctionne, c'est bien sclérosé,

 

Donc demontage:

 

 

le cable est completement englué dans de la graisse HS: 

 

 

Tout le necessaire entierement demonté:

 

 

Le "spool" demonté:  c'est a l'etat solide:

 

 

Et tout ce petit monde baigne dans une solution degraissante non aggressive en attendant un passage aux ultrasons pour plus d'efficacité:

 

 

Excellente nouvelle comme je l'avais imaginé le cable est en bon état, c'est vrai que çà sert beaucoup moins que coté conducteur. 

 

çà va beaucoup plus vite quand on a déjà fait un coté et qu'on sait ou on va 😅

 

 

 

 

 

[Renren 82]

Nickel, comme d'hab !

[sttuf 211]

Bon, j'ai terminé.

 

Plusieurs remarques: 

 

çà n'a pas été aussi facile que prévu, pour une raison bête qui m'a imposé de recommencer l'autre coté 😅

 

Donc je passe sur le demontage de la bobine, l'enroulage du cable dessus a part une précision importante: il faut  l'enrouler à l'inverse du coté conducteur, car sinon, lorsque la vitre monte le cable frotte contre son logement... et on l'entend clairement forcer ( oui oui je me suis fait avoir 😄 ) çà fonctionne mais çà n'est pas optimal.

 

Bref le "souci" principal c'est que une fois l'ensemble remonté, impossible de remettre le cable, il manque exactement 1,5 cm ce qui parait peu mais comme on parle d'un cable en metal il n'y a aucune marge. Donc j'ai redemonté, j'ai essayé un tour en moins sur la bobine ( spool) mais là c'est bien trop long, le tour faisant 12 cms environ... bref c'etait impossible que çà ne monte pas...  puisque je n'ai pas remplacé le câble. 

 

En fait la solution est simple: l'ensemble poulie/tendeur en bas de la porte doit etre remonté , ce qui se fait en devissant les 3 vis pour gagner 1 cm de hauteur à peu près. on arrive ainsi a remettre le cable dans les gorges des poulies, et on retend le tout en reboulonnant.  et là on voit que c'est quand meme tendu, plus que de l'autre coté que j'avais donc réussi a remettre sans remonter l'ensemble poulies.

 

et çà explique que la vitre coté conducteur descende bizarrement avec une saccade, a un moment ou le cable se detend arrivé au milieu, je m'etais dit que c'etait probablement du a l'usure du joint-gorge, donc non. J'ai donc redemonté l'ensemble et raccourci le cable de 1,5 cm, il a donc fallu tendre en deboulonnant de 1 cm l'ensemble poulies/tendeur comme coté passager.

 

Et c'est nickel, tout est parfait.  

 

Moteur non tournant avec la tension supplémentaire, par rapport à ma remarque précédente sur le besoin des boosters de vitre: çà rame plus, mais çà monte. par contre moteur tournant c'est bien, pas saccadé. 

 

Bref çà y est c'est terminé et je suis très content.

 

Voici donc le coté passager bien remonté, en vert les 3 boulons a remonter pour gagner du mou pour le cable et bien le remettre:

 

 

J'en ai aussi profité pour regler les courses des tiges de commandes d'ouverture et verouillage de portiere pour rattraper le jeu qui au fil du temps a fini par etre vraiment perceptible, quelques tours de clé de 8 et c'est comme neuf. 

 

J'ai voulu passer à la partie centralisation,

 

Donc je me suis rendu compte que çà a été mamaillé: l'ensemble moteur d'origine a été changé (bon quand on voit que çà coute 500€ coté conducteur, je ne jetterai pas la pierre à celui qui a accepté de faire poser un système adaptable.  A la différence du moteur d'origine qui intègre la centrale qui donne les ordres à l'autre moteur, il y a un module dans le tableau de bord.  Je n'ai rien contre l'adaptable quand c'est aussi efficace que l'origine ( car le moteur se met exactement là ou se situe celui d'origine, aucun perçage) mais sous le tableau de bord l'adaptation du faisceau n'est pas terrible, et de toutes façons çà déconne. 

 

Si l'idée de remettre un moteur d'origine m'a traversé l'esprit ( pas longtemps 😄 ) j'ai décidé de mettre un système adaptable neuf et télécommandé.  Petit bonus, on peut commander l'électrovanne de coffre sur celui que j'ai repéré, et donc ouvrir le coffre avec la télécommande sans passer par le bouton dans le tableau de bord comme une moderne: la classe.  

 

Les moteurs du système que j'ai vu sont exactement les mêmes que ceux sur la voiture donc il n'y aura aucune adaptation coté portières.  Le seul truc qui me chiffonne c'est la télécommande qui fait cheap, mais bon...

 

Donc à suivre, ensuite je pourrais enfin remonter les contreportes définitivement. 

Edited November 24 by sttuf

[Renren 82]

Merci pour ce CR, ça va me servir!

Et pour la centralisation ça m'intéresse de savoir ce que tu comptes installer, et comme tu dis, l'ouverture du coffre peut être fort intéressante...

[sttuf 211]

 

il y a 57 minutes, Renren a dit :

Merci pour ce CR, ça va me servir!

Et pour la centralisation ça m'intéresse de savoir ce que tu comptes installer, et comme tu dis, l'ouverture du coffre peut être fort intéressante...

 

A mais je t'en prie c'est là pour çà!

 

Je vais peut etre faire un tuto dédié car toutes les infos ne sont pas sur le net et là j'ai tous les details en tête et j'ai pris plein de photos...  🧐  je pense que c'est un truc que toutes les mondial 8/QV/3,2 et 308 on connu ou vont connaitre sous peu.

 

Je reviens par contre sur ce que j'ai dis tout à l'heure sur le sens de bobinage du "spool", je ne peux pas éditer : j'ai fumé je sais pas quoi, en fait si on bobine dans l'autre sens c'est juste qu'on commence en bas de course plutot qu'en haut de course donc strictement aucun intérêt surtout que c'est plus compliqué à faire. j'ai revérifié et en haut de course j'ai la même position qu'avant de redemonter... pour rien 😄 . Ce qui signifie que les deux ensembles sont identiques, par contre, l'orientation du cable est différente entre le moteur passager et le moteur conducteur,  ce qui justifie 2 refs différentes. mais on peut adapter l'une ou l'autre, il faut demonter toutefois.

 

Donc orientation du moteur coté conducteur: 

 

on voit que les fils encadrent un passage de vis du capot du spool. c'est pour çà que sur mon gabarit de prestige, il y a un vide:

 

Et coté passager, voici l'orientation (au passage, pas de capot on voit le detail du mecanisme) :  c'est pas du tout le meme angle,  le passage de vis te la photo ci dessus est au niveau de la vis sans fin qui fait tourner le spool: c'est donc à l'opposé:

 

 

 

j'ai un peu rectifié l'alignement du panneau ou se fixe le moteur, c'est un peu mieux.  Là je ne touche plus aux commandes de fenêtres, çà fonctionne bien,  le mieux est l'ennemi du bien!!!

 

Mais au passage j'ai trouvé un moyen de demonter le spool sans demonter le moteur du chassis en plastique, mine de rien çà fait gagner pas loin d'une quinzaine de minutes  donc si on demonte plein de fois çà fait pas mal de temps gagné. 

 

Pour la centralisation ce que je vais monter c'est du générique,  c'est de toutes façons ce qu'il y a déjà en place. et de ce que je vois, les moteurs ressemblent à ce qu'il y avait sur Lancia Delta au debut des années 90 donc le type ne date pas d'hier. 

[Nanthiat 2,193]

Toujours aussi impressionnant de te voir travailler 🙂🙂

[sttuf 211]

Merci @Nanthiat  j'essaie d'être le plus soigneux possible a chaque fois pour ne plus y revenir,  d'habitude je dis que faire de la mécanique sur cette auto c'est du bonheur, là clairement non 😄  mais maintenant je maitrise donc çà va vite, j'espère que je n'aurais pas à y revenir par contre. 

[Jean66 2,246]

Je continue de transpirer en te lisant 😁 bravo !

[sttuf 211]

Le 26/11/2024 à 13:36, Jean66 a dit :

Je continue de transpirer en te lisant 😁 bravo !

 

Tu m'etonnes, le jour ou çà se bloque tu sauras quoi faire desormais 😍

 

 

[Jean66 2,246]

il y a 2 minutes, sttuf a dit :

 

Tu m'etonnes, le jour ou çà se bloque tu sauras quoi faire desormais 😍

 

 

J'en et bien chier sur les miennes, mais ne je ne suis pas allé aussi loin que toi, et j ai mis les "accélérateur" 😉 pour le moment ça va 😉

[sttuf 211]

Je te souhaite que çà dure 😄 

 

 

Bon moi je suis sur la centralisation.

 

Donc j'ai decouvert des trucs pas terrible, bon c'est pas infernal mais je deteste les dominos  dans les montages electriques automobile.

 

Le faisceau d'orgine a été charcuté, une partie a été utilisée pour alimenter  le module qui avait été posé, l'autre laissée en plan. je peux pas faire grand chose a part sécuriser, et j'ai décidé de ne pas utiliser le faisceau d'origine du coup.  

 

 

J'ai donc fait passer 5 nouveaux cables dans une gaine PVC par le passage de cable, pas facile car peu de place avec les cables existants, du coup j'ai utilisé une pique à brochette pour faire une sorte d'aiguille et ma foi çà s'est pas mal passé.

 

 

Du coup j'au un nouveau faisceau de quailté, avec du fil auto acheté chez classic auto elec.  qui alimente le moteur. J'ai fait les deux cotés bien sur, y a plus qu'à relier la nouvelle centrale que je vais poser au dessus de la boite a gants avec du double face. 

 

 

Et j'ai décidé de garder les moteurs qui sont en place, car bien plus quali que ceux du kit, apres un petit test faisceau pas monté, tout fonctionne et avec la telecommande, qui est assez correcte d'un point de vue quali.

 

J'ai la possibilté de relier les clignotants, je n'ai pas encore décidé de le faire, à voir, d'abord je monte tout proprement je pourrais y revenir ensuite, comme pour l'electroaimant du coffre.